January 12th, 2014

В восточной части острова Ява, что находится в Индонезии, есть удивительное по красоте, но очень опасное по природе, место – это вулкан Kawah Ijen. Вулкан находится на высоте около 2400 метров над уровнем море, диаметр его кратера 175 метров, а глубина – 212 метров. В его жерле расположено, наверное, самое странное и пугающее озеро прекрасного яблочно-изумрудного цвета, в котором рискнет искупаться разве что Терминатор, поскольку вместо воды в нем серная кислота. А точнее сказать – смесь серной и соляной кислоты объемом 40 млн. тонн.

Известный французский фотограф Оливье Грюневальда недавно совершил несколько путешествий в серные рудники в кратере вулкана Kawaha Ijen , находящегося в Восточной Яве, Индонезия. Там он сделал при помощи специального оборудования захватывающие сюрреалистичные фотографии этого места в лунном свете, освещенного факелами и синем пламенем горящей расплавленной серы.

Смотрим фото © Olivier Grunewal.

Спуск в кальдеру вулкана Kawaha Ijen, где находится озеро с серной кислотой шириной в километр. На его берегах добывают серу

Каждый литр этой смертельной жижи содержит дополнительно по 5 грамм расплавленного алюминия. Всего же в озере по приблизительным подсчетам содержится более 200 тонн алюминия. На поверхности озерца температура колеблется в районе 60 градусов, а на его дне и все 200!

Кислые газы и пар выделяются из желтоватых кусков серы

Чтобы люди могли представить всю опасность озера для жизней своих, был проведен эксперимент. В озеро на 20 минут опустили лист алюминия, уже при погружении он стал покрываться пузырями, а по прошествии всего времени, алюминиевый лист стал тонким, словно кусок ткани.

Рабочий отламывает кусок от твердой серы. Потом серу несут на станцию взвешивания

Однако озеро и сам кратер вулкана Kawah Ijen используется не для привлечения туристов, а для добычи серы в весьма неблагоприятных для человека условиях. А серы в этом кратере несметное количество, но поскольку это все же ЮВА, то полностью используется ручной труд.

Ночь. Шахтер с факелом находится внутри кратера вулкана Ijen Kawaha, глядя на поток жидкой серы, светящийся сверхъестественным голубым цветом:

Рабочие – местные жители без каких-либо защитных костюмов и противогазов, а вдыхать запах серы то еще отвращение, добывают куски серы день и ночь, используя при этом лишь свои ничем незащищенные руки и платок, повязанный на лице для защиты рта и носа.

Шахтеры трудятся здесь в адских условиях во время добычи серы. Фотограф Оливье Грюневальда описал здешний запах как невыносимый, требующий маску или противогаз для техники безопасности. Некоторые из горняков их носят, остальные работают без них.

Шахтеры с ломами, которыми откалывают куски серы:

Фото 10.

Фото 11.

Рабочий укладывает куски серы в корзины, чтобы выносить ее из вулкана:

Фото 12.

Вам кажется это все нарисовано? Посмотрите видео:

Фото 13.

Эти причудливые формы образовались из потока жидкой серы внутри кратера вулкана Kawaha Ijen. Когда сера расплавленная, она имеет кроваво-красный цвет. По мере охлаждения она становится все более и более желтой

Фото 14.

Расплавленная сера капает из керамической трубы, которая конденсирует серные газы от вулкана в жидкость. Потом она остывает, затвердевает, и ее добывают рабочие

Фото 15.

Фото 16.

Фото 17.

Фото 18.

Фото 19.

Фото 22.

Фото 23.

Шахтер дошел до пункта назначения со своим грузом. Шахтеры делают два или три ходки за серой в день, получая за свой тяжелый труд около $ 13 США за смену

Фото 24.

Фото 25.

Механизм для начальной переработки серы, где большие куски разбиваются на более мелкие

Фото 26.

Затем куски серы помешаются над огнем, и она снова расплавляется

Фото 21.

Расплавленная сера разливается по емкостям

Последний этап этогопроцесса - распределение жидкой серы на плитах для охлаждения. Когда она охладится и превратится в серные листы, они отправляются на местные местные заводы по вулканизации резины и других промышленные объекты

Фото 27.

Фото 28.

Фото 29.

Фото 30.

Фото 31.

Фото 32.

Фото 33.

Фото 34.

Фото 35.

Фотограф Оливье Грюневальда: «Ощущение такое, что находишься на другой планете». Грюневальд потерял одну камеру и два объектива в суровых условиях кратера. Когда съемки были закончены, он выбросил все свои вещи в мусор: серный запах был настолько сильным, что от него невозможно будет избавиться.

А теперь дневной репортаж из этой шахты:

Индонезийский шахтер несет серу из вулкана Ijen 24 мая 2009 в окресностях Banyuwangi, Восточная Ява, Индонезия. (Ulet Ifansasti/Getty Images )

Заполненное кислотой озеро внутри кратера вулкана Ijen 200 метров в глубину и километр в ширину. Фото сделано 24 мая 2009 года в Восточной Яве, Индонезия. Озеро наполняется раствором серной кислоты и хлористого водорода при температуре 33 Сº. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Работник ремонтирует трубы, в которых, конденсируются сернистые газы. Комплекс вулкана Ijen 24 мая 2009 в окресностях Banyuwangi, Восточная Ява, Индонезия. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Шахтер извлекает серу из трубы на кратере вулкана Ijen 24 мая 2009 года в Восточной Яве, Индонезия. Расплавленная сера вытекает из труб глубокого красного цвета, и по мере охлаждения постепенно становится желтой и затвердевает. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Работники чинят трубы, в которых, конденсируются сернистые газы. Комплекс вулкана Ijen 24 мая 2009 в окресностях Banyuwangi, Восточная Ява, Индонезия. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Шахтер извлекает серу из трубы у кратера вулкана Ijen 24 мая 2009 года в Восточной Яве, Индонезия. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

На этом фото, сделанном через сегмент запасной керамической трубы, работники ремонтируют большую трубу для конденсации серы. Комплекс вулкана Ijen 24 мая 2009 в окресностях Banyuwangi, Восточная Ява, Индонезия. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Работники чинят трубы, в которых, конденсируются сернистые газы. 24 мая 2009. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Кусок серы добываемой из вулкана Ijen. Фото сделано 24 мая 2009 год, Восточная Ява, Индонезия. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Шахтер извлекает серу из трубы на кратер вулкана Ijen 24 мая 2009 года в Восточной Яве, Индонезия. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Шахтер несет серу к своим корзинам у кратера вулкана Ijen 24 мая 2009. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Шахтер делает короткий перерыв во время работы у вулкана Ijen 24 мая 2009. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Загруженные серой корзины, готовые к тому, чтобы их несли вверх по крутым стенам кратера, а затем до станции взвешивания. 24 мая 2009. (Ulet Ifansasti/Getty Images)

Ну как не восхищаться островом Ява! Сколько на нем памятников культуры, прекрасных храмов и важных святынь. Он обладает притягательной природной красотой. Какое здесь богатство и разнообразие растительности! Для нас, северян, пальмы – символ далеких жарких стран, а здесь – источники пищи, одежды, жилья. Кокосовая, банановая, саговая, ротанговая, сахарная – и еще более 200 разновидностей пальм растут здесь. В пестрых зарослях яванских тропических лесов пока еще изобилие животного мира (хотя местный, уже исчез).

Вдоль побережья острова тянутся вулканы, более полусотни вулканов. Фиолетовые вершины их источают перистые шлейфы дыма, а порой и обжигающий черный пепел с огненно-красной лавой, безжалостно слизывающей все встреченное на своем пути.

Здесь, на острове Ява, находится такое невозможное чудо природы, как светящийся в ночи неоново-синим, будто гигантская газовая конфорка, вулкан Кава Иджен.

Он входит в состав комплекса стратовулканов Иджен. Фантастический и потрясающий, с поистине космическими панорамами, незабываемый серный вулкан Кава Иджен (Кавах Иджен)…


Достопримечательности острова Ява, а также желания и реалии

Да, остров Ява – сплошные достопримечательности, количество их просто сводит с ума!

Жадные глаза разбегались, когда я читала о Борободуре, о комплексе буддистских и индуистских храмов Прамбанан с его гигантской Лоро Джонгранг, посвященной трем индуистским богам. Безумно хотелось посетить горячее озеро, чьи пары образуют гигантские пузыри до трех метров в диаметре. А еще посмотреть джунгли, плантации кофе и чая!

Я бросалась выписывать названия интересных мест. Еще надо это! Да, и это! И вот это надо!!! Увы, для моих желаний отпуск должен быть просто безразмерным. Поэтому в эту нашу поездку, имеющую определенную цель, из всего великолепия острова Явы мы могли позволить себе познакомиться только с тремя его природными шедеврами:

  • Вулканом Иджен,
  • Водопадом в тропическом лесу,
  • Вулканом Бромо.

О радости новых встреч и знакомств

Храмы, музеи, дворцы, пляжи и прочее – все это, конечно, великолепно, но, все-таки, самые яркие и запоминающиеся впечатления в путешествии бывают именно от встреч с людьми.

Вечером мы прибыли в городок Баньюванги, откуда мы отправимся встречать рассвет на вулкан Кава Иджен. Мусульманский квартал, мусульманская одежда, мусульманское кафе. Саня просит меню. Картонку с меню приносят. Муж протягивает за ним руку, но девушка в платке, не глядя, хлопает его на стол и, не сказав ни слова, отходит.

Сорри мисс, плиз ту “Бинтанг”!

Молчание в ответ. Саня повторяет, потом еще раз. Девушка смотрит на него из-за стойки и демонстративно отворачивается.

В путешествиях никто не застрахован от неприятных переделок. Нечто подобное было у нас . Но одно из важных правил путешественников твердо помнить, что хороших людей в любой стране мира больше, чем плохих и что редко в какой семье обходится без урода. Знание этого первого правила путешественников позволяет сохранять душевное равновесие.

Мы задумались. Уйти? Но голодные желудки настаивали – надо подождать. Судьба подавала нам знаки, а мы легкомысленно их пропустили.

Наконец, мы смогли сделать заказ. Я выбрала аям горенг и картошку фри, Саня – кальмара в ананасе и салат.


Второе правило путешественника

Время шло. Тайцы уже поели и разошлись по номерам, а мы все ждали. Наконец, наступил момент, когда мы уже совсем отчаялись, и тут тонкие психологи яванского общепита, со знанием дела рассчитавшие границы нашего терпения, подали нам наш ужин.

Аям горенг – это жареная курочка, если кто не знает. Но на моей тарелке явно лежал петух. Причем такой, который прожил долгую и многотрудную жизнь. Наверняка он увернулся от рук поваров, и умер своей смертью. И вот его мумифицированную ногу мне зажарили и предложили. Вкус блюда полностью подтвердил мою догадку.

Желудок сначала было обрадовался прибавлению калорий, но присмотревшись, что затолкали в него, резко пошел в несознанку. Типа есть не хотел вовсе… Картошку я даже не стала пробовать.

Сане принесли его салат столь, обильно заправленный жирным желтым майонезом, что под ним не видно было ни одной его составляющей. Кальмара он поковырял…

На том и окончился наш ужин. Стоило столько его ждать…

Но хватило и той роковой малости, что была все-таки съедена.

Где-то в Индонезии, в восточной части острова Ява, затерялась деревушка Тубан. Там местные жители готовят пирожки из земли. Для этого используется илистая почва с рисовых полей и эта м-м-м… продукция считается весьма полезной и даже, говорят, обладает недурным вкусом.

То, что съели мы, явно было хуже и гораздо менее полезно.

Мы расплатились и пошли в свой номер. Гостиница – огромный двор, крохотные с голыми стенами комнатки, зато в номере был кондиционер.

Съеденный петушок, похоже, был птицей боевой, потому что к этому моменту мой желудок стал отчаянно взывать о помощи. Хорошо, что я езжу с Большой сумочкой лекарств! Набрав горстку целебных таблеток и пилюлек, мы с Саней употребили их, и стали ждать результатов. Мой организм с союзе с антибиотинкой и но-шпой задавил ушлую птицу и притих, но не Санин…


Спать ни Сане, ни мне не моглось и не хотелось. Мы коротали время, изучая индонезийский разговорник. В нем оказалась куча интереснейших слов! Например:

Но больше всего меня потрясло слово жена – isteri . Ну и так, по мелочи: kaki - нога, kakak – брат и т.д.

Оставшееся время мы скрасили просмотром любимого фильма с Харрисоном Фордом “Шесть дней семь ночей”. Он очень органично подошел и приподнял, упавшее было, настроение.

Вот вам еще одно правило бывалого путешественника – самое главное не терять оптимизм.

На пути к вулкану Кава Иджен

12 часов ночи, мы в холле пакуемся в минивены и отправляемся в путь к вулкану Кавах Иджен.

На дорогах практически нет указателей. Как там ориентируются водители – для меня загадка. Сами дороги – узкие, извилистые и ухабистые. Конечно, однополосные, но обгонять друг друга индонезийцы любят. Не раз, и не два у меня сжималось сердце, глядя как мы несемся прямо в лоб встречной машине, чья скорость отнюдь не меньше нашей. Но все, к счастью, обходилось.

Это типично индонезийский стиль вождения плюс индонезийская интерпретация правил дорожного движения. Хотя, кто знает, может здесь именно такие эти самые правила?

Едем, и как-то незаметно, подпрыгивая на кочках и на поворотах серпантина, я заснула. А когда проснулась, то дорога, лес – все было словно смыто струями проливного дождя. Правильнее было бы назвать это потоками воды, что неостановимо падали с неба на землю. Мы ехали еще примерно час, ливень и не думал прекращаться.


Что делать?

Три часа утра. Мы – на площадке-стоянке. Отсюда начинается подъем на вулкан Иджен, высота которого над уровнем моря – 2799 метров. Сидим в минивене и думаем думу, а стена воды по-прежнему падает с небес.

Четыре часа. Дождь продолжает идти, конца ему не видно. До кратера вулкана идти по кальдере примерно час.

Наш Доктор Ви принимает командирское решение – выдвигаться вперед. Сонг раздает всем полиэтиленовые дождевики. Мы, как конфеты, завертываемся в эту шуршащую упаковку и шлепаем по лужам.

А Сане все хуже! Он постоянно отлучается до туалета, однако полон решимости подняться и заснять все.


Кратер Кава Иджен, сера и синяя лава

Надо сказать сразу, что вулкан Кава Иджен не похож на своих собратьев. Внутри его вулканической чаши, бурлит не огнекипящая лава, а тихо раскинулось, окруженное скалами, удивительной красоты неземное озеро с одноименным названием – Кавах Иджен.

Его размеры 950 на 600 метров, объем – 36 миллионов кубометров. Но наполнено оно не водой, а смесью концентрированной серной и соляной кислоты, причем горячей: температура ее на поверхности около 60 градусов, на дне – еще выше. Однажды в это славное озеро опустили на двадцать минут лист алюминия, а когда его вынули, толщина металла стала сравнима с тончайшей тканью.

Представляете, что будет, если вдруг начнется извержение? Когда магма вскипятит жуткое содержимое озера и тонны кислоты поднимутся в воздух? Угроза этого не беспочвенна. Правительство Индонезии в 2012 году установило уровень активности Кава Иджен в соответствии с желтой отметкой и до сих пор не понизило это предупреждение.

Но выглядит озеро Кавах Иджен – необыкновенно! Чудо света!


Цвет поверхности его переменчив, оно то яблочно-зеленое, то изумрудное, то малахитовое с бирюзовым оттенком. На берегу и в отдалении, на серых с прожилками скалах разбросаны разнокалиберные глыбы ярко-желтого цвета. Это самородная сера.

Интересно, что сначала она жидкая, красивого темно-красного цвета и ползет по склонам, словно лава. Остывая – светлеет, приобретая цвет янтаря. Потом – желтеет, и делается твердой.

В темное время суток жидкая сера окисляясь, начинает светится нереальными синими, голубыми огнями и сполохами, фантастически преображая окрестности. Это и есть синяя лава. А днем ​​горение обозначает себя дымчато-белыми клубами.

По склонам кратерной воронки курится множество струй, то ли пара, то ли дымов. Вероятнее всего, так через трещины, из недр под давлением вырывается водяной пар, а с ним токсичный хлористый водород, удушающий сернистый газ и еще более вредный и коварный сероводород.

Зачем нужна сера?

Скопления самородной серы, особенно подобные богатому здешнему, встречаются на планете не так уж часто. А месторождение этого вещества на Кава Иджен – открытое. Да еще в нем, практически, не содержится примесей. Здесь серную руду легко добывать, не надо перерабатывать и обогащать.

А сера – нужна. И даже очень нужна. Она необходима практически всем отраслям промышленности. Без нее не изготовить резины, тканей, бумаги, лекарств, пластмасс, удобрений, взрывчатки, красок, косметики.


Восхождение на вулкан с серой

Мы идем на вулкан Кавах Иджен в полной темноте.

Налобный фонарик высвечивает перед лицом лишь пятачок водяной пыли. Но нам подниматься не трудно. Наши ноги, тренированные Непалом, легко несут нас вверх по петляющей тропе. Но – дождь! Он портит все. Когда идешь – выделяется тепло, а ты – в пакете. Постепенно я отсырела полностью: сверху от дождя, внутри от пота.

Поднимаюсь в гору, расталкивая фонарем влажную темень, и вдруг осознаю, что иду одна – рядом нет Сани. Оглядываюсь, кручусь на месте. Вижу – Саня отстал. Видимо, ему совсем плохо. Дальше иду рядом с ним.

Меня уже не радует, что дождь прекратился, оставив только морось. Я почти не замечаю, что поднялся ветер, что промокшие кроссовки хлюпают по лужам. Сане плохо! А я ничем не могу ему помочь…

Поднимаемся на самый верх. Луч фонарика выхватывает ограждающие перильца. Перед ними, позади них – шурует в разных направлениях туристический народ. Еще куча народа сидит на камушках.

Официально – сюда закрыт, но специальных гидов тут же заменила куча добровольцев из местных добытчиков серы.

К нам подбегает какой-то местный: “Надо идти. Пять человек со мной “.

Надо, значит надо. Мы оглядываемся, изо всей нашей группы нас догнал только один Креветковод, остальные безнадежно отстали.

Что стоять просто так и мерзнуть – идем.

Как в преисподней, если она, конечно, есть

Если поднимались мы по хорошо утрамбованной тропе, шириной примерно два метра, то теперь идем круто вниз по скользким от дождя булыжникам, по еле видной змеящейся тропке. Горной козе и той здесь сложно будет пройти!

От дождя и нынешней мороси – безумно скользко. Под ногами что-то осыпается. Мы идем плотной цепочкой, сорвись один, другим сложно будет удержаться на ногах. Вдруг сзади соскальзывает Саня, сердце ухает…

“Боже мой, куда мы идем! Неужели рассвет этого стоит? ” – мысленно вопрошаю я. Темно… Оскальзываясь, мы еще немного проползаем вперед. Тяжело дышать… Удушающе пахнет серой… Немного побаливает голова… Какой-то француженке стало плохо. Я испугалась – надо надевать маски!

Откуда-то сбоку на нас наползает и накрывает плотная туча сернистых испарений. Фууу. Какое зловоние! Нацепили маски, но глаза все равно слезятся. Першит горло. В темноте скользим-двигаемся дальше. Саня снова оступается, его подхватывают сразу несколько рук, мои в том числе. Сердце стучит… Куда мы? Зачем? Не понятно…

Сань, пойдем назад, не нравится мне здесь… Темно, ничего не видно…

Вот, Катя вся в тебя, – неожиданно Саня обнаруживает у меня сходство с дочкой, – Вот она тоже с полпути сворачивает.

Ладно, – тут же иду я на попятный, – Идем дальше…

Меня мучает кашель и глаза слезятся…


Видим синий огонь

Файер, – кричит гид, идущий впереди, и тыкает вперед в облачно-серную темноту, – blue Fire!

Файер, – радостно подпрыгивают след за ним туристы.

Присматриваюсь – действительно, где-то чуть ниже и левее проблеск синеватого язычка… Так вот оно – мы идем к синим всполохам! Ладно, осталось чуть-чуть и разберемся, стоило ли оно того. Доходим.

Всполохи играют в глубине узкого проема, сплошь заполненного густым облаком испарений. Саня бросается туда с фотоаппаратом.

Темно, сыро, даже через маску дышать нечем… Блиннн. Стою. Потом решаю, раз уж я тут, пойду и гляну, что Саню там заинтересовало. Спускаюсь, захожу и вижу, как на дальней стене неярким росчерком что-то синеет. Оно похоже на длинный солнечный зайчик, только голубовато-синего цвета. А Сани нет.

“Саня!” – Зову я. Тишина в ответ. – “САНЯЯ!”

Я вдруг пугаюсь: хотя уже стало немного светлее, но тут клубятся такие густые испарения… Саня, куда же он нырнул, ведомый своим энтузиазмом? Как я его тут отыщу?

“САААААНЯЯЯ!” – уже не стесняясь ору я. Ко мне подходит один из наших тайцев (смотри-ка, быстро доползли). “Все в порядке?” – спрашивает. Удивительно, но в критические минуты мой английский, пребывающий на уровне “понимаю, но сказать не могу”, быстро прогрессирует.

Саня голубые огни фотографирует, а я его жду…

ОК, – отвечает мне таец и через мгновенье: – Фотографирует?

В глазах его появляется маниакальный блеск, и он устремляется в тот же проем между камнями. Фотографы, блин!

Наконец из сернистых клубов выныривает Саня.

Да слышал я, слышал, а ответить не мог – сразу кашляешь, – отчеканил он на мой невысказанный вопрос.

Идем? Я хочу наверх и поскорее…

И мы стали подниматься.


У кого плохая работа?

Друзья, есть среди вас недовольные своей работой? Я своей теперь чрезвычайно довольна. Встреча с добытчиками серы в кратере вулкана Кава Иджен исцелила меня от возможных недовольств по поводу поручаемых объемов работы, излишне строгих требований начальника или недостаточно высокой зарплаты.

На добыче серы заняты местные жители, которые работают не имея никакой защитной одежды, даже масок на лице – обходятся куском ткани. Ядовитые газы безжалостно разрушают их дыхательную систему, разъедают легкие, крошат зубы. Поэтому редко, кто из добытчиков серы живет более тридцати лет.

Нет никакой техники безопасности, а ведь сера способна и к самовозгоранию. Работа идет и днем, и ночью под синие сполохи.

Шаг за шагом, медленно, кашляя, мы выходим из сероводородных газовых облаков.


Мимо нас идет носильщик серы. На его плечах – коромыслом палка, к концам которой прикреплены две корзины. Носильщик останавливается, опускает свой груз. Саня подходит, ему хочется примерится к ноше. Он каждый день занимается спортом, штангу поднимает в 80 кг. Но узкую палку, плохо приспособленную для переноски тяжестей, неудобно даже приподнимать. Носильщик приходит на помощь. Саня поднимает и – сразу опускает бамбуковое устройство с серой.

Ежедневный заработок этих людей – 5 долларов. Далеко не атлеты, они набивают в обе корзины куски серы, весом 70-80 килограммов и несут их несколько километров – сначала вверх из кратера, а потом вниз, к подножию вулкана Кава Иджен. За смену делают по две ходки.

Что значит, по сравнению с этим, подневольный каторжный труд гребцов на галерах?

Носильщик предлагает купить у него фигурки из серы. Стаканчиками или пластиковыми бутылками зачерпывают еще жидкую серу и разливают ее по формочкам, вроде тех, что наша ребятня использует для куличиков из песка, а когда содержимое застывает – продают. Это – приработок рабочих. Покупаем и фотографируемся на память.

А вот мы наверху вулкана Иджен, вот они – знакомые перильца. Санин ажиотаж постепенно сходит на нет, слабость усиливается, он весь зеленый.

Мы идем под горку вниз. Рассвело, снова пошел дождь, но капюшоны мы не накидываем: сильнее промокнуть уже нельзя. Тут наш лексикон обогатился еще одним индонезийским словом – “бока-бока”. Означает что-то типа – мани давай! Саня щелкнул очередного работягу, тот и научил нас этому слову, сопроводив, для лучшего понимания, интернациональным жестом.


Всех излечит, исцелит добрый доктор

Наконец доходим до стоянки, где нас ждут микроавтобусы. Садимся и ждем, когда вернутся остальные. Совсем светло, дождь прошел, появилось солнце.

Саню колотит. Он дремлет.

Возвращаются члены нашей группы. Видя Санино состояние, доктора активизируются, поят его тайскими лекарствами. Минут через двадцать Сане становится лучше. “Надо будет, на обратном пути, раз уж мы летим через Бангкок, купить пару пачек таких чудодейственных лекарств”, – мелькает у меня в голове.

Кроме нас в группе 18 тайцев, и каждый член нашей группы подошел к Сане, каждый побеспокоился. И это не потому, так требуют правила хорошего тона, а потому – что мы тоже часть их банды.

Обидно!

Как вам понравилось озеро? – интересуется у нас Физиотерапевт.

Озеро? – удивляется Саня.

Да, кислотное. Вы его что, не видели?

Оказалось, мы не дошли буквально нескольких метров до его берега! Не увидели за серо-желтыми испарениями!

Значит приедем еще раз!!! – пытаюсь я успокоить Саню, он расстроен прямо до слез.

Группа тайцев шла медленнее и оказалась в чаше вулкана Кава Иджен на полчаса позже нас. В это время вышло солнце, поднялся ветер и разогнал испарения. И наши друзья, прохаживаясь у самого берега озера, щелкали его во всей его красе с разных ракурсов.

Только слушая их, я поняла, что наш путь неведомо куда по скользким камням, на самом деле был спуском в кратер к озеру. Мда… Реально ядовитые испарения, вон как мозги тормозят. Но до чего же обидно!


Всем любителям приключений, кто вознамерился побывать в этом исключительном месте, мои советы:

  • Главное и основное – маска для лица с фильтром. Мы покупали с Москве в магазине “Спецодежда” за 500 ре, были и дороже с наворотами, но достаточно самой обыкновенной.
  • Обувь. Если вы решитесь спускаться в кратер, то в тапках, шлепках, вьетнамках и им подобных – там делать нечего. Только кроссовки с протекторами или треккинговая обувь.
    И учтите: в гостиницах нет обогревателей и солнце не всегда светит, а обувь сохнет долго.
  • Дождевик и теплая одежда. Повтори я этот путь, то не отказалась бы и от перчаток.
  • Вода и шоколадка. Вода – чтобы прополоскать рот, сполоснуть лицо. Шоколадка даст выброс энергии, необходимый для подъема.

Машина тронулась, мы бросили прощальный взгляд в сторону Кава Иджен отправились в путь к следующей достопримечательности острова Ява – вулкану Бромо. У его подножия мы будем проведем три дня, снимая восходы и закаты. Повернувшись к светлому будущему, я провалилась в сон.

RSS, Email ​

И вулканы - неразделимые понятия. Здесь, в самой сейсмически активной области планеты, находятся впечатляющие гиганты, постоянно изрыгающие лаву, газы и пепел. Среди них выделяется один особенный, не имеющий аналогов во всем мире. Он охвачен ярко-синим мерцанием горящего сернистого газа. Сияние легкое и видимое только в темное время суток. Но горит не лава, а газы, которые выходят из фумарол - трещин на склонах. Сернистые газы, смешанные с водяными парами, называются сольфатаны. При выходе на поверхность они самовоспламеняются, реагируя с кислородом. Именно сульфур отвечает за необычный и прекрасный цвет огня. Сольфатаны плотнее воздуха. При сильных извержениях они текут по склонам, образуя целые огненные потоки...

Иджен - вулкан с голубой лавой

На самом деле это целый вулканический комплекс на острове Ява . В его состав входят симметричные конусообразные стратовулканы. Они окаймляют кальдеру - огромное углубление, которое возникает при разрушении огненных гор. Самая высокая точка комплекса - Мерапи (2803 м). Но к ратер Иджен а особенно любопыт ен , ведь он заполнен горячей H 2 SO 4 - серной кислотой.

Кава Иджен - кислотное озеро

Kawah Ijen, или просто Кавах, имеет диаметр 1 км и глубину 200 метров. Здесь интересно все: окрас воды, туман из серных испарений, температура и глубина водоема. Температура на поверхности кислотного озера достигает 60 градусов Цельсия!

Особенной голубизной озеро обязано уникальному составу - смеси серной и соляной кислот с примесями различных металлов. Цвет и прозрачность вод Кава связаны с тектонической активностью и меняются даже в течение дня. Спектр варьирует от ярко бирюзового и зеленого до молочно-белого и серого.


Добыча серы на Иджене

Возле берегов кислотного озера местные жители уже не одну сотню лет собственноручно добывают серу, которая образуется в результате деятельности вулкана. Она фактически конденсируется из паров, не успевших сгореть. В самые активные фумаролы (трещины) яванцы вставляют специальные трубы, ускоряя процесс конденсации. Но основное количество минерала добывается вручную с помощью кирок и молотков.

Физически это очень тяжелый труд. За день рабочий переносит около 100-150 кг желтой серы, нагружая их в плетеные корзины... Не говоря уже о том, что в любую секунду их может ошпарить раскаленный токсичный сульфат. Примечательно, что местные редко одевают маски для защиты от испарений, хотя туристов без них не пускают.

Эта работа официально признана самой вредной и опасной на планете . Средняя продолжительность жизни старателей - 30 лет! Дневной заработок - 5$ ... Однако на Яве профессия считается элитной.



В качестве сувенира туристам предлагают местные поделки из серы. Их можно приобрести прямо на вершине.

Экскурсии на Иджен

Подъем занимает около 2 часов ночью и 1 час днем. Длина пути - 3 км.

Чтобы увидеть легендарную синюю лаву, надо выходить ночью - в 1:00.

Хорошо начинать восхождение рано утром, чтобы встретить рассвет на вершине. В Индонезии принято посещать большинство достопримечательностей в рассветное время: и погода лучше, и не жарко, и виды по-особенному прекрасны.


Пейзажи здесь абсолютно космические в любое время суток. Фото с Иджена будут просто потрясающими - безжизненные каменные склоны вулкана, огромные клубы пара, вырывающиеся из недр земли, в сочетании с небесно-голубым озером на дне кратера. С вершины открываются живописные панорамы на весь комплекс.


Что взять и как одеться

Обязательно захватите с собой пару литров питьевой воды. Жажда даст о себе знать, а источники если и будут, то пить из них нельзя.

Позаботьтесь о закрытой обуви с хорошей подошвой. На тропе много мелких камней и песка. Не забудьте о куртке, ведь наверху довольно прохладно и ветрено. На ночное восхождение возьмите налобные фонарики.

Бывают ли на Иджене извержения

Вообще он находится в периоде затухания. Извергается, но без магмы, которую в последний раз здесь видели в далеком 1817 году (далеком по меркам Индонезии, конечно:). Для него характерна фреатическая (или газовая) активность, о которой мы говорили выше. Землетрясения частые, но по шкале сейсмоактивности - в пределах 1 балла.

Посещение этих мест разрешено при соблюдении правил безопасности и наличии гида. Использование респиратора или специальной маски для защиты от вредного сернистого газа - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Пригодится носовой платок, баф или что-нибудь, чем можно прикрыть дыхательные пути и глаза.

Как добраться на Иджен

Н а Яве есть международный аэропорт в Сурабае. Б лижайшие к вулкану населенные пункты - поселки Пос Палтудинг (Pos-Paltuding ) и Калисат (Kalisat ), а из крупны х - город Баньюв анг и (Banyuwangi ). В Баньюванги из Сурабаи можно добраться на поезде, а дальше маршруткой в Палтудинг (2 ч).

Если вы прилетаете в Джакарту (Jakarta), оттуда можно перелететь в городок Джембер (Jember) на Яве, где тоже есть аэропорт. Джембер расположен недалеко от Пос-Палтудинга, а внутренний рейс стоит около 50$.

Попасть на Иджен с Бали очень легко. В том же Баньюванги есть большая переправа Кепатанг (Kepatang) , куда регулярно курсируют паромы. На Яве можно взять в аренду автомобиль, добравшись за полтора часа до места назначения от паромной станции.

Учтите, что услуги местного гида стоят около 190$ .

На фото - Иджен с парома на Бали


Путь к цели доставит Вам немало удовольствия - серпантинная дорога в джунглях, кофейные плантации, колоритные маленькие деревушки, зеленые склоны холмов и возвышающиеся огнедышащие пики Индонезии...


Рекомендуем после Кавах Иджена посетить Бромо - на машине путь займет около 5 часов. Парк Бромо-Тенге-Семеру особенно хорош в ранним утром;) Мы всегда наслаждаемся рассветом над Бромо в наших треккингах в Индонезии .


Наш путь от вулкана Бромо до Иджен занял весь световой день. Я почти всю дорогу спал. А что ещё делать?! Периодически Энди рассказывала истории проезжаемых мест. Но эти истории были из разряда: «Тут выращивали кофе», «А вот это рис, раньше его тут не было», «А вон там жила одинокая бабушка». Не сказать, что скучно, но и ничего полезного и интересного я для себя не извлек.

Подъём в горы уже начали по потёмкам. Проезжали многочисленные обрывы и откосы в кромешной тьме. На одном из поворотов Энди заявила: «Хорошо, что мы не видим, что творится вокруг».

В горах, рядом с Иджен, много пропускных пунктов, проезжая которые Энди каждый раз записывала нас в тетрадку посещений. Примерно в получасе езды от Иджена находятся два небольших отеля: Арабика (Arabika Homestay) и Катимор (Catimor Homestay).

В посёлок Баньюванги снова приехали затемно. Мы остановились в Арабике. Условия проживания — походные. В номере сломанная кровать, насекомые, светящиеся в темноте, текущие кран, душ, унитаз, дырка в полу, незакрывающиеся окна, холод. Благо мне тут спать всего 4 часа. Поужинали. И скорее, без лишних разговоров, поспешили на отдых от бесконечных передвижений.

Вулкан Иджен известен на мировых просторах благодаря многочисленным документальным фильмам, в том числе, National Geographic. В кратере вулкана расположено большое горячее озеро серной кислоты, по берегам которого местные жители в нечеловеческих условиях добывают серу. В чаше из базальтовых серых стен расположено бирюзовое озеро, над поверхностью которого тянутся сернистые шлейфы. Глубина его не велика — 212 метров. Своего рода уникальное место, достойное вашего внимания и визита.

Собираясь в поход на Иджен, не забудьте захватить респиратор с фильтрами, т. к. серные испарения, исходящие от месторождения серы — ядовиты . О своём респираторе расскажу чуть ниже.

Спалось плохо. Было холодно, и по комнате летали нечто стрекоз, которые мерцали и переливались разными цветами в темноте. Не покидали тревожные мысли, ведь поход таит немало опасностей и трудностей.

В 00:40 меня снова будила Энди, настойчиво тарабаня в дверь. Мы должны успеть на ночное, известное в этих местах, действо: Blue Fire Show. «Пару секунд», одевая носок на руку, ответил я.

Примерно полчаса ехали до местечка Палтудинг, откуда и начинается само восхождение на Иджен. Дорога сложная. Ни одного фонаря, джунгли и только мы на маршруте.

У подножия ещё одно КПП, и вот мы уже совсем близки к мечте. Поставили машину. Энди быстро нашла проводника. Заверила, что это лучший проводник. У провожатого был псевдоним Робин. Робин Бобин Барабек, так, в шутку, он себя называл. Без местного гида подъем на Иджен запрещён.

Только направились в сторону склона, как полил дождь. Энди купила у местных дельцов, пару бутылок воды и дождевик, вручила налобный фонарь, ручной фонарь и мы направились. Проводник наш был очень веселый, общительный, местный задира. Поведение больше напоминало поведение ребёнка. Он раздавал подзатыльники своим коллегам, у них же отбирал шапки.

Дорога длинной в 2,5 километра идет в крутую горку по серпантину, затем 1 километр по равнине. Путь тяжелый. В кромешной тьме и под моросящим дождем, мы еле-еле шли по уходящей вдаль тропе. Для неподготовленных людей данный восход может стать проблемой. Задачу усложняли сонное состояние, нулевая видимость и туман. Ничего не было видно на расстоянии 3 метров. Совсем было непонятно, что там впереди, и до какого пика нам идти. Купленная Энди вода, ушла в первые 20 минут. Сама же Энди очень тяжело дышала и отставала от нас с Робином. В этот поход она взяла огромный рюкзак, который её так и клонил к земле. Её рюкзак мы взяли на себя, но было видно, что она совсем не может идти. На полпути падала на землю то, чтобы сесть, то чтобы лечь. На наши уговоры пойти вниз, отказывалась, со словами, мой клиент Денис, он должен быть доволен моей работой.

Спустя 1,5 часа небольшой привал. Все туристы пьют чай, рабочие сдают добытую серу. Я уж было подумал, что наши мучения закончились, так я давно не ошибался. Хозяйка заведения сказала, что мы всего лишь на полпути к кратеру. Энди призналась, что у неё плохо с сердцем, и она не может дальше идти. Естественно, мы её оставили сидеть на скамейке, а сами дальше направились в горку. Вот тут я заметил, что ноги мои забились до окаменения, дыхание становится тяжелее, а пот ручьем стекает по телу. Ничего, прорвемся. Навстречу нам идут «скрюченные рабочие», тащащие на себе корзины с 70-100 кг. серы.

Сегодня у нас будет рассказ о очень необычном месте, которое даже в снах вряд ли приснится. Но поверьте, оно реально и существует. Знакомтесь – вулкан Кава Иджен, известный также как единственный в мире вулкан с синей лавой! В его окресности можно найти горячие источники, водопады, вулканические пейзажи и много чего другого, что сформировалось как следствие вулканической активности. Но обо всём по порядку.

Первоначально давайте разберёмся с именем. Одного единственного названия для этого места не существует. Непосредственно сам вулкан называется Иджен. И в нём же есть большое сернистое озеро, которое называется Кава(х). Но вместе с этим здесь расположен целый вулканический комплекс, который также называется Иджен. И для того, чтобы не плутаться, главный объект этого рассказа и называют Кава Иджен.

Расположено это чудо природы на территории острова Ява и является границей для двух округов: Баньуванги и Бондовосо. В окрестносях территории проживает примерно двенадцать тысяч человек. Кроме кальдеры, которой будет уделено основаное внимание, здесь ещё можно встретить стратовулканы, вулканические конусы и кратеры. Это всё располагается в радиусе двадцати километров от Кава Иджен. Для того, чтобы взойти на него достаточно потратить полтора-два часа. Специальная физическая подготовка для этого не потребуется. Озеро Кавах, расположенное в кальдере имеет максимальный диаметр около одного километра, а его самая глубокая точка находится на глубине в двести метров. Его берег – это крупное месторождение природной серы. Правда из-за ряда негативных моментов с начала наблюдения за озером, его площать уменьшилась более чем в десять раз.

О этом месте можно много рассказать, но я не буду тянуть, и начну с его изюминки – синей лавы. Как такое возможно? Ради справедливости следует сообщить, что это не обычная лава в том понимании, к которому все привыкли. Её особенностью является наличие значительного количества серы. Когда масса вытекает на поверхность, то она генерирует сернистый газ, что горит при температуре около шестиста градусов по Цельсию. И если внимательно присмотреться к фотографиям, сопровождающим данную статью, то это можно заметить. Следует отметить одну особенность – такой удивительный эффект наилушим образом виден ночью из-за того, что свечение от сгорания газа весьма слабое. Днём же, как правило, лава имеет красный цвет. Но ночью же здесь видна настоящая феэрия красок! Это место привлекает не только рядовых посетителей, но и журналистов, которые любят снимать здесь документальные фильмы. Во избежания разочарований от посещения следует отметить, что такой феномен можно наблюдать, увы, не каждую ночь. Причиной этого могут быть как слабые выбросы лавы, так и запрет на посещение этого места из-за нестабильной ситуации.

А сейчас же давайте вернёмся непосредственно к кальдере. Её самая высокая точка – это стратовулкан Мерапи, возвышающийся над уровнем моря на 2803 метра. Расположен он на юго-восточном склоне. Вообще, большинство вулканических образований здесь возникло именно на южной стороне. Но на севере, зато, сформировался дугообразный хребет. Зона субдукции, на которой расположен Кава Иджен, протянулась более чем на двадцать пять километров. При приближении даже не скажеш, что вблизи есть вулкан. Около него раскинулись кавовые плантации и рисовые поля, а на склонах есть поля и луга.

Озеро Кава(х) представляет собой комбинацию серной и соляной кислот. Обычным его цветом считается изумрудный. На поверхности температура составляет около шестидесяти градусов по Цельсию, хотя на глублине она может перешагивать за черту в двести градусов! Один раз энтузиастами было решено узнать, насколько же опасна смесь в озере, и они засунули в него на пять минут лист алюминия (который, кстати, весьма неплохо вступает в реакцию с кислотами). И когда его вытащили, то от него осталось, скажем так, не много. При посещении этого места необходимо одевать защитные респираторы с фильтрами, которые позволят защитить дихательную систему от вредных и очень ядовитых серных испарений. Но здесь есть и позитивный момент. Так, из-за того, что газы раскалены высокой температурой, то в нём часто происходит разрядка напряжения, что сопровождается возникновением электрических вспышек синего цвета. Причем они могут достигать пяти метров в длину. Так сказать, молния в миниатюре. Дополняет общую картину присутствие пяти граммов расплавленного алюминия в одном литре жидкости. Просто гремучая смесь!

Геологически эта территория начала формироваться ещё в эпоху плейстоцена. Тогда возникла кальдера. А на ней уже начали формироваться вулканические конусы. Сейчас с уверенностью можно говорить о том, что основной «строительный» материал – это базальт, базальтовые андезиты, просто андезиты, пикробазальты и дациты. Кава Иджен является активным вулканом. Последнее сильное извержение здесь происходило три недели ноября в 1936 году. Тогда из-за довольно высокой активности непосредственно в кальдере даже водные потоки вышли из своих берегов. Но даже сейчас, стоя на берегу вулкана можно наблюдать, что он просто дремлет, но не спит. Так, регулярно меняется цвет воды Каваха. Он то зелёный, то белый, то коричневый. Также из-за активности серного газа здесь есть сильное пенообразование. А если повезёт, то можно почуствовать даже незначительные по силе подземные толчки. Их количество достигает нескольких сотен на год, поэтому вероятность почуствовать на себе лёгкие сдвиги летосферы вполне возможно.

Интерес здесь представляет и добыча серы, которая осуществляется традиционным способом – вручную. Следует отметить, что работа эта не с легких, к тому же, чрезвычайно опасная для здоровья. Усложняет положение местных рабочих и то, что у них практически отсутствуют респираторы. Для защиты дыхательных путей чаще всего используют мокрые тряпки, которые засовывают в рот. Но даже эти меры слабо помогают, и по некоторым данным, трудяги на этой работе в среднем живут только по 47 лет. Кстати, с высоты рабочие с корзинами на плечах довольно неплохо дополняют общую картину. Но всё же труд у них действительно тяжелый. Некоторые туристы, побывавшие здесь, дарят работникам свои респираторы. Что ж, это ценный подарок! Процесс добычи обычно выглядит следующим образом. Первоначально сера выходит на поверхность в виде расплавленной красной жидкости, которая вытекает с трещин. Со временем она остывает и меняет свой цвет на желтый. После чего застывшую субстанцию разбивают ломами и лопатами, грузят в корзины и относят к станции отгрузки. Несмотря на такой кустарный способ добычи, в Кава Иджене добывают самую чистую и дорогую серу в Индонезии, которую используют для отбеливания сахара и вулканизации резины.

Пребывая в этом месте (особенно спускаясь по склону к синей лаве) как не вспомнить Божественную комедию Данте и его девять кругов ада! Первоначально при подъеме создаётся впечатление живой местности, но постепенно появляются пустые и безжизненные склоны, клубы едкого дыма, раскалённая стекающая сера и в самом конце – гладкое, изумрудное и опасное озеро.