Когда рухнул пресловутый железный занавес, мы с удивлением обнаружили, сколько на территории нашего родного бывшего СНГ есть интересных и неизведанных мест. Остров Сааремаа - яркий тому пример. Это место было стратегической точкой нашей армии. Чуть-чуть пройди или проплыви - и вот она, вражья территория, так что остров представлял собой прекрасное место для дислокации войск. И пока военные считали Сааремаа засекреченным местом, его экологию не могли подпортить ни промышленные предприятия, ни крупные порты.

Поэтому за великолепную экологическую обстановку можно смело говорить «спасибо» людям в погонах.

Сааремаа - самый большой эстонский остров. Здесь каждый найдет занятие себе по душе - рыбалка, конные или морские прогулки, гонки на квадрациклах. А уж экскурсионных программ не счесть. Кроме того, на Сааремаа сохранилось множество преданий «старины глубокой» - ветряные мельницы, церкви, есть даже несколько метеоритных кратеров.

Как добраться

Вариантов попасть в это волшебное место два - купить путевку в турфирме или отправиться в путешествие самостоятельно. Плюсы и минусы есть и у первого и у второго варианта, все зависит от личных предпочтений. Если вам важнее избежать всяческого рода хлопот, без проблем быть доставленным в номер своего отеля - то, конечно же, лучше обращаться к специалистам.

Для тех, кто выбрал второй вариант, нелишним будет знать, что прямых автобусов до Курессааре нет. Сначала надо добраться до Таллина , там, на автостанции, сделать пересадку - в принципе, ничего сложного. Любителям путешествовать на своем авто больше всего подойдет таллиннское шоссе из Нарвы. Объезжая Таллин, на дорогу от Нарвы до острова уйдет около 8 часов.

Поиск авиабилетов в город Таллин (ближайший а/п к Сааремаа)

Немного о паромах

Сааремаа - это все-таки остров, поэтому, чтобы достичь конечной точки, придется воспользоваться паромом. Паром отходит из Виртсу, забронировать билет на него лучше заранее - народу, спешащего на Сааремаа в выходные дни, очень много. Преимущество электронного билета в том, что погрузку-выгрузку можно пройти вне очереди. Из порта до Курессааре остается ехать всего лишь минут 50.

Курорты Сааремаа

Самый большой город на острове, считающийся по совместительству курортным, Курессааре .

Самый большой город на острове, считающийся по совместительству курортным, Курессааре.

Он буквально напичкан всевозможными грязелечебницами, спа-салонами, поэтому здесь можно будет не просто отдохнуть, но и основательно подлечиться - морской воздух, целебные грязи и мягкий климат острова удивительным образом влияют на здоровье.

Гостиницы Сааремаа

Если цель - просто провести ночь, то на острове полным-полно маленьких отельчиков или традиционных хат на любой каприз. Но стоит все-таки воспользоваться не только эстетическими радостями этого чудесного острова, но и практическими, к чему можно отнести возможность получения курса процедур по омоложению и оздоровлению.

Лечебные грязи Сааремаа известны аж с 19 века - вся аристократия России, Скандинавии и Германии съезжалась сюда для принятия грязевых ванн. Современные спа-центры предлагают значительно больше услуг. В Курессааре можно порекомендовать три спа-отеля, набор услуг в них примерно одинаковый, да и расположены они друг за другом, поэтому выбор зависит от личного предпочтения и толщины кошелька: это Meri Spa 3*, Ruutli Spa 4* и Saaremaa Valss Spa 2*. Аквацентры, включающие в себя джакузи, бассейн, гидромассаж и сауну, соляная пещера, различные виды массажей (классический, ароматический, лечебный), перламутровое обертывание в ассортименте.

Помимо услуг спа-центров можно позволить себе небольшой каприз и взять номер с видом на Курессаарский замок и залив.

Развлечения и достопримечательности Сааремаа

На юго-восточной части острова, прямо у самого моря, ждет туристов первая из достопримечательностей - епископский замок. В летописях нашли упоминания о замке, относящиеся к 1380 году, но, не смотря на возраст, выглядит он хорошо - спасибо своевременной реставрации. Сейчас в замке вместо резиденции епископа Сааре-Ляэнского, в честь которого замок и называют епископским, расположился исторический музей. Заплатив за вход 6 EUR, можно часами разглядывать затейливые экспонаты и бродить по гулким залам.

Развалины замка Мааси тоже рекомендуются для просмотра, находятся они недалеко от города Ориссааре, на холме, прямо на берегу. Главное при поездке туда смотреть на таблички вдоль дороги, чтобы не пропустить нужный указатель. Сейчас начались работы по реставрации и восстановлению замка, но это не помешает пробраться в подземелья замка и поплутать по древним коридорам. Цены на странице указаны на ноябрь 2018 г.

Кратер Каали

Есть на Сааремаа еще одна - внеземная достопримечательность. Около 4 тысяч лет назад на острове небо ударило в земную твердь столпом огня, оставив после себя огромные кратер. Инопланетным гостем оказался огромные метеорит, взрыхливший землю Сааремаа и разбросавший по сторонам осколки. Следы этого безобразия сейчас уже затянулись - воронка диаметров около ста метров и глубиной в 20 метров сейчас напоминает небольшое озерце, берега которого поросли деревьями и кустарниками. Назвали это место кратером Каали, и если будет интересно посмотреть на него, то ищите на шоссе между городами Курессааре и Ориссааре указатель.

Сааремаа

Ветряные мельницы Сааремаа

Вот где без фотоаппарата никак, поэтому если соберетесь в Музей ветряных мельниц, не забудьте про лишнюю карту памяти. Все мельницы уже отказались от идеи молоть муку, но это не мешает им хорошо выглядеть посреди полей острова. Зрелище очень впечатляющее - как будто отминусовались на календаре пара-тройка веков.

Panga Pank

В этом месте, вызывающем дрожь в коленях не только своей историей, но и внешним видом, побывать стоит обязательно. Пангаский клиф возвышается над морем на 21 метр - это береговой уступ, с которого в древние времена сбрасывали богам жертвоприношения.

Древнеязыческое святилище сейчас заменили на маяк, но камни и древние утесы еще хранят память о крови невинных жертв.

Несмотря на то, что возле обрыва есть множество предупреждающих об опасности табличек, туристы так и норовят глянуть в лицо бездне. Не стоит этого делать - боги давно не получали своих жертв. Соблюдайте технику безопасности, таблички зря вешать не будут.

В прошлом Сааремой величали весь архипелаг островов, а остров, о котором идет речь, — Курессааре. Нынче ситуация обстоит немного иначе: Саарема – остров, а Курессааре – его столица. В России эта земля именовалась изящным словом Эзель. Сегодня Сааремаа – самый большой остров во всей Эстонии. На его землях проживает не так много человек – около тридцати тысяч.

Ландшафт острова достаточно разнообразен. Побережье больше частью состоит из небольших полуостровов, а пляжи сплошь состоят из крупных камней. Местами встречаются крутые обрывы; так, самым высоким на острове является Панга Панк в северо-западной части города. Саарему нельзя назвать островом с горной местностью. Наивысшая точка – холм Раунамяги , который не превышает пятидесяти метров над уровнем моря. Здесь преобладают леса (40% всей территории). Доломит – редкое полезное ископаемое – в достаточно больших количествах добывается на территории острова и представляет интерес для многих геологов.

Ничто не расскажет лучше об истории острова, чем сам Сааремаа. Путешествовать по местным достопримечательностям (не важно, с гидом или самостоятельно) – вот самый верный способ окунуться в царящую здесь атмосферу и прочувствовать дух времени.

Время создания комплекса датируется 13-ым веком. До наших дней отлично сохранились несколько башен замка. Как такового музея внутри замка не существует – туристам предлагается лишь осмотр архитектурного оформления Колувере с улицы.

Известняковый клиф Панга – самый высокий обрыв всего острова. Высота составляет более двадцати метров, а протяжённость – более двух километров. На самой вершине калифа находится редкое и интересное сооружение – жертвенник, где очень давно местные жители регулярно приносили жертвы морю и морским обитателям. Именно отсюда открывается великолепная панорама на просторы Балтийского моря. Однако будьте осторожны! Воды моря не бывают тёплыми, а ветер на вершине достаточный сильный.

На юге острова находится мыс Сырве, на территории которого и расположился один из самых старых маяков всей страны. Построен он был в конце семнадцатого века местным купцом. Уже тогда он представлял собой деревянное сооружение, возвышающееся над уровнем моря на 30 метров.

В начале девятнадцатого века деревянное строение было заменено каменным, а высота была увеличена на несколько метров. Серьёзные повреждения Сырве получил во время обеих воин, но его удалось восстановить. Сегодня он остаётся функционирующим маяком и регулирует движение судов через Ирбенский пролив.

Ветряные мельницы – настоящий символ Европы эпохи Средневековья. Единственный во всей Эстонии музей таких сооружений расположимся именно на острове Сааремаа, в поселении Англа. Коллекция музея состоит из пяти экземпляров ветряных мельниц, которые при необходимости могут полноценно работать, то есть не являются обычные моделями.

Этот замок является главной достопримечательностью всего острова. Все дело в том, что сейчас его можно наблюдать в том же виде, что и во времена его основания. Построен замок был в 13-ом веке как цитадель. Башни, некогда бывшие сторожевыми, достигают в высоту сорока метров. Таким образом ширина, длина и высота сооружения – идентичны, а его форма практически идеальна. Сегодня в здании замка расположилась экспозиция Сааремского музея.

Главное отличие Пейде заключается в том, что изначально он строился как укреплённая церковь. Уже больше пятидесяти лет в этой церкви никто не проводит служений, несмотря на то, что состояние здания позволяет это делать. В 2003 году государством были выделены деньги на реставрацию замка.

Второе название замка – Зонебург. Начиная с 2001 года здесь активно ведутся археологические работы, которые уже привели к интересным результатам: не так давно специалистами были обнаружены постройки первого этажа замка. Сегодня здесь остались лишь руины, и лицезреть замок во всей былой красе невозможно.

На острове Муху испокон веков проживали рыбаки. Эти традиции не нарушились и сегодня. Именно так деревня Когува стала настоящим памятником под открытым небом. Постройки, оставшиеся здесь ещё с восемнадцатого века, создают атмосферу того времени. Из Курессааре сюда отправляются специальные экскурсии.

В этих краях очень скудная фауна и флора. Связано это с климатическими условиями. Именно поэтому в девяностых годах прошлого века на острове Муху, что недалеко от Сааремы, одна семья начала заниматься выращиванием диковинных страусов. Изначально они делали это с целью заработка на мясе и жире страусов – сегодняшний рынок очень ценит эти продукты.

Затем ферма начала функционировать и в качестве развлекательного центра – сегодня сюда приезжает множество туристов и местных жителей. Кроме страусов на ферме обитают и другие, не менее редкие животные – австралийские кенгуру.

Предположительное время образования этих кратеров (их несколько) – четыре тысячи лет назад. Метеорит, летевший в сторону Земли, был огромен: около десяти тысяч тонн! В атмосфере он распался на несколько частей и приземлился на острове. Диаметр самого большого кратера составляет более ста метров. Сегодня все они заполнены водой.

Курессааре – очень старый город. Первое упоминание о нем датируется ещё концом четырнадцатого века. Сегодня здесь проживает около двадцати тысяч человек, что совсем немного. Несмотря на это, город очень ухоженный и аккуратный. Архитектура Курессааре привлекает своей, с одной стороны, яркостью и выдержанностью стиля – с другой.

Национальный парк на Саареме не прославился ничем примечательным. Здесь не произрастают редчайшие растения и не обитают уникальные представители фауны. Но зато это место уже много лет привлекает туристов и местных жителей благодаря своей атмосфере, которая очень располагает к спокойным прогулкам и размышлениям в одиночестве. Кроме пеших прогулок здесь можно прокатиться на велосипедах (территория оборудована специальными дорожками) и взять напрокат небольшую лодку на несколько человек.

В нескольких километрах на юг от острова Сааремаа располагается другой остров, намного меньше, — Абрука. На его просторах находится одноименная деревня. Попасть сюда можно на почтовой лодке, которая постоянно курсирует между двух островов. В Абруке есть библиотека и музей, а также несколько маяков. В двадцатом веке здесь родились известные братья-писатели по фамилии Туулик.

Музей будет интересен тем туристам, кто хочет познакомиться с историей острова в максимально короткие сроки и с наглядными примерами. Экспозиции музея построены именно таким образом. Здесь собраны и предметы быта, и различные документы, и чучела животных, обитающих в местных краях в разное время. Особое внимание музея уделено советскому периоду.

Что ещё посмотреть в Саареме

  • Трактир «Вески» . Ресторан, выполненный в виде колоритном европейской мельницы, придётся по душе всем любителям национальных уникальных блюд Эстонии.
  • Скульптура «Большой Тылль и Пирет» . Эстонский фольклор богат историями о рыбаках и море. Этому мотиву и посвящена данная композиция, рассматривать которую с интересом можно несколько часов.
  • Мыловарня GoodKaarma . Семья, которая занимается мыловарением уже несколько поколений подряд, открыла на базе фермы мини-отель. Посетителям предлагается пройти обучение в рамках семейного производства и увезти с собой уникальные сувениры.

В том числе о том, что не стоит переоценивать непроизносимость его названия - эстонские русские говорят просто "Сарема", а по попыткам выговорить 4 "а" мгновенно вычисляют туриста. Или о том, что бывший Эзель среди всех островов в странах бывшего СССР второй по населениею (35 тыс. жителей) после Сахалина и наряду с Большим Соловецким - явный лидер по историческому наследию.

Остров, как и город, система замкнутая, и потому расскажу о нём в трёх частях, где разные концы острова вперемешку, а общие - темы и аспекты. В первой части больше о природе внутренних районов острова (а есть здесь даже настоящий метеоритный кратер!) и дореволюционной старине вроде церквей, мыз или мельниц; во второй - о самой интересной достопримечательности Сааремаа, гигантских средневековых укреплённых церквях; в третьей - опять же о природе, в первую очередь суровых берегах Сырве и Харилайда, и наследии ХХ века, будь то маяки или советские военные базы. Кроме того, была и "нулевая" часть о сросшемся с Сааремаа дамбой .

Бывший Эзель - остров действительно БОЛЬШОЙ: сотня километров с запада на восток, полсотни с севера на юг, не считая длинного отростка полуострова Сырве. Это, надо заметить, крайне осложняет осмотр его древностей без машины: на своих колёсах тут "всё рядом", а вот пешком - далековато, автобусов мало, автостоп не проверял, но дороги тут весьма пустынны. И в отличие от Муху или , где о том, что ты на острове посреди моря, не забыть ни на минуту, Сааремаа местами не очень-то отличается от материка: те же леса и поля. Но в полях, как на заглавном кадре, не редкость цветущие маки, а в лесу бывает и вот такое:

Близость моря выдаёт обычно "пьяный лес", вполне достойный Танцующего леса на :

А эзельские берега во-первых чрезвычайно хитро изрезаны, а во-вторых - весьма разнообразны. Где-то - луга и болотца, чаще мне такие попадались ближе к материку и острову Муху, который здесь на заднем плане:

Где-то - ветреные каменистые пустоши (в Эстонии их называют альвары), такими мне больше запомнился обращённый в открытую Балтику западный берег, особенно полуостров Харилайд:

А где-то - классические клифы (или, как их называют в Эстонии, "панки"), достигающие внушительной высоты - вот например:

Это Великий уступ, или Балтийско-Ладожский глинт, с которым мы уже встречались в Эстляндии (хотя и показывал я её уж как 4 месяца назад) - например, у в индустриальной Ида-Вирумаа, в портовом или даже на таллинском , построенном на вершине скалистого останца. Глинт начинается под водой Балтики у шведского острова Эланд и тянется на тысячу с лишним километров, за Наровой отходят далеко от моря, до южного берега Ладожского озера, нанизывая на себя эстляндские замки ( , ) и ингерманладнские крепости ( , ), и не вполне очевидно, что Сааремаа и Хийумаа лежат по разные его стороны. А вот о происхождении глинта единого мнения нет до сих пор - то ли древний берег (реки или моря), то ли ложе ледника, как бы вдавленное им в земную толщу... Самые высокие обрывы - именно в Ида-Вирумаа (до 56 метров), но обрыв Панги на Сааремаа, в котором всего-то 22 метра, по ощущениям кажется даже выше:

Здесь берег обращён на северо-восток, к открытой Балтике. На заднем плане полуостров Нинасе с остатками советских батарей и своими, едва различимыми отсюда обрывами, а за ним бухта Тагалахт, где в 1917-м году высадился немецкий десант.

Но берега хотя и самое фотогеничное место Сааремаа, а составляют лишь небольшую его часть - всё же в основном тут, как уже говорилось, пейзаж не очень-то и отличается от материкового, разве что воздух чище, трава зеленее, жизнь размереннее да в сёлах необычайное обилие замшелых каменных оград, ставших одним из символов острова:

Самая известная природная достопримечательность находится тоже в центре острова, в деревне Каали километров за 20 от Курессааре, и стоящий посреди лесов пепелац как бы намекает, что впереди будет нечто космическое:

Хотя первым делом встречает гостиница с рестораном, сувенирные лавки и несколько автобусов с пенсионерами на стоянке:

Порядка 4 тысяч лет назад, то есть уже на памяти людей, в том числе живших непосредственно на Сааремаа, сюда упал метеорит весом несколько сотен тонн - причём не ледяной, как пару лет назад в Челябинске, а вполне себе металлический, то есть долетевший до земли и пробивший в ней полноценный кратер. А так как 4000 лет - это по геологическим меркам "почти только что", кратер неплохо сохранился и конечно же превратился в одну из главных достопримечталеьностей острова. Сувениры рядом, впрочем, не космической тематики, а общее для Сааремаа народное творчество - всяких частных мастерских на местных хуторах немерено:

Вот собственно и кратер, окружённый заметным "валом" - его глубина 16 метров, диаметр - 110 метров, а на дне озерцо Каалиярв. Падение огненной звезды отражено в скандинавских легендах и песнях, предки эстонцев же сюда пришли позже и легенда их не столь глобальна - якобы, на этом месте провалилась сквозь землю церковь, в которой обвенчался брат с сестрой. Ещё это потрясающе похоже на - только там на дне не озерцо, а болото, а происхождение так и не выяснено.

Каменные глыбы, разлетевшие от удара и расчищенные уже в наше время от наслоившейся земли. Метеорит летел со скоростью несколько десятков километров в секунду, а взрывом выжгло лес на 6 километров вокруг, и в земле и остатках сгоревших деревьев повышено содеражание никеля - одного из самых характерных "метеоритных" металлов.

Но в целом, особенно в сочетании с толпами туристов, на практике всё это впечатляет совсем не так, как в теории:

У Каали, как и у всякой "пакетной" достопримечательности, есть и "второе дно" - ведь метеорит ещё в воздухе раскололся на части, и Главный кратер выбит самым большим обломком весом до 80 тонн. Мелкие обломки сгорели в атмосфере, по законам физики на такой скорости стёршись в пепел о воздух, но всё же до земли долетели, включая главный, 9 обломков, оставивших соответсвенно 9 кратеров в радиусе пары километров от крайнего до крайнего. Всех их мы искать не стали, ограничившись ближайшими к дороге. Главный кратер - без номера, а вот едва заметный кратер №6 у обочины:

За деревьями у дороги в поле видна круглая рощица, скрывающая второй по величине кратер №1:

Всё заботливо снабжено схемами и инфостендами, и этот кратер хотя и поменьше, и без озера, а всё же в отсутствии туристов впечатляет едва ли не поболее главного:

Всего же в Эстонии известно пять метеоритных кратеров (вернее, подобных россыпей), из которых лишь два на материке (Илуметса и Тсыырикмяэ, и тоже "молодые"). На Хийумаа есть кратер Кярдла , огромный (4 километра шириной) и очень старый (400 миллионов лет назад), и потому неспециалисту почти не заметный, а кратер Наугрунд и вовсе находится в 25 метрах под водой близ острова Осмуссаар (Оденсхольм) на северо-западном углу Эстляндии. Честно говоря, плохо понимаю, что в Эстонии так притягивает метеориты (на Сибирь их, конечно, упало куда больше, но и размеры же не сопоставимы!), однако концентрация их кратеров здесь действительно уникальна.

Как уже говорилось, люди застали падение метеорита Каали. Кто это были тогда - точно не ясно, но само название Эзель восходит к варяжскому Эйсюла, а в 2008 году близ деревни Сальме были найдены две истлевшие ладьи 7 века со скелетами нескольких десятков викингов, скорее всего погибших в походе на эстляндских туземцев. Местные прото-эстонцы, которых кое-где называют осилийцами, сами были конечно не викингами, но пиратами, державшими в страхе всю Балтику и разрорявшими датские владения в нынешней Швеции - как следует из хроник, они имели полноценный флот из 16 кораблей и около полутысячи воинов. Датский король Вольдмар II, покоривший впоследствии Эстляндию, в 1206 году захватить Эзель так и не смог, но в 1227 году это всё-таки сделали крестоносцы. Осилийцы дежались особняком, материковым собратьям в битвах с немцами особо не помогали, и учитывая это, а также их воинственный нрав, немцы оставили эзельским аборигенам какое-то подобие автономии, сохранявшейся до 14 века, когда тут уже строили замки и церкви. В 1322 году на остров перебрался Эзель-Викский епископ, и подозреваю, именно тогда островитянам закрутили гайки, что обернулось последним и самым кровавым витком Восстания Юрьевой ночи в 1343 году - когда на материке оно уже было подавлено, осилийцы взбунтовались с новой силой, и лишь после него Эзель был подчинён Ливонии окончательно. Однако по острову разбросано немало оссилийских городищ, как например вот это в Каарма , издалека похожее на ещё один метеоритный кратер:

Ныне в древней крепости потомки осилийцев поют и празднуют. Посредине стоит памятник, видимо жертвам восстания Юрьевой ночи. На заднем плане шпиль средневековой кирхи Каарма (Кармель) - о ней подробнее расскажу в следующей части:

Немцы разделили Эзель между Орденом и Эзель-Викским епископством, и первому достался восток (включая соседний Моон/Муху) и северо-запад. Епископский Аренсбург - не единственный замок Сааремаа, ещё есть руины орденского Зонебурга на восточном берегу, практически напротив музейной деревни Когува на Муху. Но всё же главным памятником ливонского Средневековья тут служат не замки, а именно церкви - необычайно огромные (масштабов Таллина и Риги), донельзя средневековые по духу и явно рассчитанные на оборону. Самую восточную - кирху Святой Катерины на острове Муху, я уже показывал в соответствующем посте, а сейчас отправимся в село Кихельконна (дословно - "Приходское"), бывший центр западно-эзельских владений Ордена, где находится кирха Михаила Архангела - самая западная и самая при этом "материковая" по своему облику:

В принципе, я уже показывал подобные церкви - будь то Харью-Ристи и Харью-Мадисе в а или даже Йыхви в том же посте, где был и водопад Валласте - но только Кихельконна крупнее любой сельской кирхи на материке. Она начала строиться в 1250-е годы, и её алтарная часть - чуть ли не старейшая постройка Эстонии, в то время как нынешняя башня сооружена лишь в 1899-м году:

У ворот нас встретила согбенная старушка с палочкой и печальным взглядом, более привычным в среднерусской глубинке. Приход (кихельконд) Кихельконна малолюден, не избалован вниманием туристов и потому очень беден. В церкви сыро, неуютно, пахнет плесенью, потолок укреплён деревянными стропилами - вид у всего этого какой-то слегка безнадёжный:

Убранство тут не столь фантастическое, как в церквях, которые покажу в следующей части - но и тут есть на что посмотреть. Чего стоит одна люстра, а за спиной - старейший на Сааремаа (1805) орган:

Под стрельчатыми сводами - кафедра и алтарь (1591) с "Тайной вечерией":

На башню, по тёмным лестницам, можно подняться, с неё видны дворы хуторов у подножья, леса-луга и далёкое море с изрезанными берегами. В хорошую погоду можно разглядеть 37-метровый маяк (1809) на острове Вилсанди (Фельсланд), большую часть которого занимает орнитологический заповедник, основанный одним из смотрителей маяка, но как ни шарил я ультразумом - ничего в серой дымке не разглядел. Детям поздней ЭССР более известен "Одноглазый Сильвер, страшный разбойник с острова Фельсланд ", который на самом деле был по сути дела дауншифтером, переслившимся из города на глухой островок и ставший героем книги... Это западный край Сааремаа, дальше холодное море до самого Готланда:

Спустившись, мы услышали колокол и направились к звоннице - она тут средневековая, и выглядит не стройной колокольней, а грубой, чисто функциональной, П-образной аркой. И в общей картине суровых каменных зданий, свинцового неба и холодного ветра с серого моря, сырого зала с запахом плесени, печальной смотрительницы с обречённостью во взгляде редкие удары колокола звучали как-то особенно мрачно: "по ком он звонит?".

Каково же было наше удивление, когда звонница оказалсь пуста! Нет, на самом деле конечно же колокол просто автоматический (что как-то не вяжется, кстати, с общей нищетой прихода - может, кто-то подарил?), но в сочетании с общей атмосферой места мне показалось, будто на дворе 1710-й год, и в опустошенном чумой краю в колокол бьёт то ли ветер, то ли призрак умершего пастора...

Подбных звонниц же на Саарема было когда-то три, но другие две снесли в позднем СССР, причём даже не при Хрущове, а в конце 1970-х, причём даже не ясно, почему - то ли закрывали план по борьбе с религией (церкви-то тут как раз не особо ломали!), то ли какому-нибудь партийном шишке срочно понадобился камень для дачи. Вот скажем звонница в Кярла, снесённая в 1980-м году:

Но в основном кирхи на Сааремаа времён не столь отдалённых, ту же Кихельконну от них отделяют распад Ливонии, датское (1559-1645) и шведское (до 1710 года) господства и Эзельский уезд Лифляндской губернии. Вот скажем та самая Кярла - кирха Марии Магдалины (1847), в кадр попавшая по дороге. Из камней её средневековой предшественницы, разобранной по ветхости, построен хутор Михкли - один из камней свода я показывал в его летней кухне:

Или Яановская кирха (1703) близ Орисааре и того самого Зонебургского замка - в целом, они здесь просты и невзрачны:

Но едва ли не чаще кирх на Сааремаа попадаются православные церкви , в основном типовые и очень характерной архитектуры. О массовом переходе эстонцев в православие в надежде на избавление от баронского гнёта и предоставление русских земель (они представлялись - но вдали от Эстонии) и столь же массовом исходе обратно в лютеранство после 1905 года (когда и разрешено было перекрещиваться православным в другие религии, и обида у эстонцев на царскую власть, поддержавшую баронов, появилась немалая) я писал не раз, и кажется, на островах это было особенно массово - здесь, в самой мононациональной части Эстонии, православные церкви попадаются едва ли не чаще, чем на материке. На том же Муху одно время под восьмиконечным крестом ходило 70% населения. Характерный облик церквей Эзельского уезда с большим куполом и "прилипшими" к нему главками на башнях восходит к храмам то ли , то ли , и это типовой проект - я по имеющемуся справочнику даже не могу опознать, какая именно церковь из нескольких запечатлена на следующем кадре:

Чуть-чуть другая варианция. Они и построены все почти одновременно, освящены в 1873-м году - такой последовательности и серийности позавидовали бы даже литовские "муравьёвки", при том что у эзельских церквей архитектура куда интереснее и самобытнее - не унылый псевдорусский стиль, а попытка создать что-то местное, православное "по-остзейски". Впрочем, до самых интересных образцов - "первой среди равных" (на мой взгляд) Покровской церкви в Торнимяэ и скита Иоанна Предтечи в Ряомяэ (единственного монастыря Константинопольского патриархата в Эстонии) мы так и не доехали, но в совокупности Храмы-1873 неповторимая часть эзельского пейзажа.

Чуть более старая (1867) Преображенская церковь в Люманда больше похожа на кирху. Кстати, думаю, не стоит пояснять, что ныне большинство этих церквей входят в Константинопольский патриархат, окормляющий (через Эстонскую апостольскую церковь) православных эстонцев.

А вот деревянная Богоявленская церковь в Метскюля (1915) вполне могла быть построена для прибывшего на Моонзунды с Первой Мировой русского гарнизона или даже привезена с материка:

А вот в лесу на перекрёстке деревянный молельный дом баптистов - их время тут пришло в 1930-е годы, и вообще в приморской глуши, в том числе в соседней Курляндии, они проповедовали немало - в музее деревянного зодчества есть практически такой же, там внутри церковный зал и жилая комната пастора.

Что же касается мыз , то их на Сааремаа и Муху добрых полторы сотни - опять же едва ли не наибольшая плотность в стране, не считая может быть окрестностей Таллина. Только в основном они маленькие и невзрачные, но сколько-то интересных конечно же наберётся: например, Пильгусе (Хохенехен) и Лахетагусе (Лахетагге) - родина Фаддея Беллинсгаузена, первого (вместе с Лазаревым и конечно же командой) человека, увидевшего Антарктиду. Самой красивой считается мыза Оти (Пёйдегоф), но бывший с нами в первый день

Теперь - Сааремаа. Природа, ветряные мельницы (кроме музейных нашлись и настоящие), церкви, которым больше 600 лет, и даже метеоритные кратеры. Это всё про Сааремаа, если кратко.

Не буду подробно углубляться в историю острова. Скажу лишь, что летом 1941 года отсюда совершались налёты советской авиации на Берлин, а после войны и до распада Союза территория была погранзоной. Попасть на остров было сложно. Теперь на Сааремаа ходят паромы с материковой Эстонии и с соседнего острова Хийумаа. О пароме и о пути на остров я уже писал зимой, после прошлого приезда сюда.

1. Cтолица острова - город Курессааре (в советское время Кингисепп). Тихий городок, в центре интересный.
и про него подробнее

2. Замок епископа в Курессааре. В прошлых постах о городе я рассказывал о нём

3. Оказывается, Эстония - страна метеоритных кратеров. Их здесь больше, чем где-либо в мире. Самый известный кратер - Каали - достигает 110 метров в ширину. 3000 лет назад сюда упал осколок метеорита размером с 20-этажку. Чего только ни думали раньше про этот кратер раньше. Он считался и входом в ад, и могилой сына Аполлона, и аномальной зоной.
Кстати, по меркам кратеров возраст у Каали детский: он самый молодой в Европе

4. Это не кратер, но из лесов Сааремаа не хочется уходить

6. Старинные церкви - одна из визитных карточек Сааремаа. Лютеранская церковь святого Мартина

7. Построена в 13-14 веках. Одна из старейших в стране!

8. Церковь святой Екатерины в Кярла примерно того же возраста

9. Про местные церкви, которые понравились больше всего, я напишу отдельно

12. На одном из церковных дворов встретился Хозяин острова)

13. Православные храмы тоже есть. Примерно все одного возраста - середины и конца 19 века

14. Ручка на двери одной из православных церквей

15. А вот так живут на Сааремаа. Никаких заборов, газон, дом шведского фалунского цвета

16. По дороге замечаем заброшку

17. Но оказалось, это территория православного монастыря

18. Как только мы вошли на территорию, к нам вышла монахиня. Очень вежливо поздоровалась, провела экскурсию по монастырю и угостила сливовым соком с печеньками. Разумеется, денег ни за что не просила.
Потом мы немного пообщались. Монахиня расспрашивала про Россию и была очень удивлена, узнав, что в наших монастырях, особенно в женских, на такой приём и рассчитывать нечего. К сожалению.
Купив монастырского варенья из местных лестных ягод, травяного чая и, пожертвовав за гостеприимство, едем дальше

23. Есть на Сааремаа и городища. Это расположено в местечке Каарма. Археологам оно интересно как место древних находок (как-то здесь нашли украшения 12-13 веков и обугленные брёвна укреплений), местным жителям - как место катания на санках зимой

24. Летом катаются на интересных качелях, которые уже попадались мне в Сетомаа

25. Из более серьёзных военных укреплений можно посмотреть руины орденского замка Маази (Зонебурга). Замок стоял на перекрёстке важных путей, контролировал пролив между островами Сааремаа и Муху. Построен магистром Ливонского ордена в 14 веке и назван Зонебургом (Soneburg), что в переводе с немецкого означает "замок в возмездие".
Позже перестраивался и расширялся, участвовал в войнах, захватывался шведами. В 1576 году датчане по приказу короля взорвали замок, после чего он навсегда прекратил свое существование как военный объект.

Сейчас частично восстанавливается и превращён в зону отдыха

27. Побережье рядом с замком украшает вот такая вот лодочка. Не знаю только, привезли её специально, или она доживает свой век здесь изначально. Для большей эстетики не хватает проросшего через днище деревца

28. Одна из усабед (мыз) острова

29. Магазин в старинном здании

30. На северном побережье Сааремаа находится клиф Панга, возвышающийся на 21 метр

31. Сааремаа - остров ветряных мельниц. Самые известные стоят в местечке Англа. Сначала я думал, чтото вроде деревни, где сохранилось много мельниц, но в Англа оказался музей

32. Причём музей маленький и неинтересный, если вы конечно не специалист по ветряным мельницам. Территория огорожена забором, но вся из-за маленькой площади отлично просматривается

34. И ещё одна мельница, буквально в километре от музея

35. Некоторые мельницы переделаны вот в таких персонажей) Местечко Ниназе на севере острова

36. Обязательно посетите Сааремаа!

Остановиться можно в отелях и хостелах Курессааре и в гостевых домах по всему острову;
- приезжать лучше на машине, поскольку остров большой (примерно 88 на 90 км), интересные места разбросаны по всей территории;
- общественный транспорт: из крупных городов Эстонии в Курессааре ходят автобусы. Некоторые из них заходят в населённые пункты с достопримечательностями, но в основном идут по трассе от парома в Курессааре, вдоль которой почти ничего интересного нет;
- ещё здесь есть маяки (к самому интересному мы не попали, да и после Хийумаа уже хотелось посмотреть что-то другое), памятники природы, хутор-музей. В 2008 году в местечке Сальме в 200 метрах от моря был обнаружен корабль викингов, котором находилось было 7 скелетов. Анализ показал, что судно было построено между 650-700 годах. Спустя два года было обнаружено ещё одно судно, в котором было аккуратно сложено 33 скелета. По версиям историков это может быть захоронение напавшего на эти земли шведского конунга Ингвара Высокого;
- на не очень подробный осмотр всего острова нужно минимум 3 дня.

И полтысячи мелких и малозначительных.

Главным и самым крупным по площади является Сааремаа, остров, который в прежние времена носил немецкое имя Эзель. Дамба соединяет его с , откуда до порта Виртсу на материке легко добраться на пароме.

Береговая линия Сааремаа очень изрезана и ее протяженность превышает 1300 километров. Это, в основном, каменистые пляжи с уютными уединенными бухтами, где так приятно проводить выходные дни под нежарким балтийским солнцем.

Климат на Сааремаа очень мягкий и позволяет наслаждаться природой в любое время года. Лето здесь продолжительное и очень теплое, а зимой температура не опускается ниже – 4 градусов.

Главные достопримечательности Сааремаа можно разделить на две категории: природные и рукотворные. Те и другие настолько уникальны, неповторимы и индивидуальны, что стоят не только авиабилета в , но и полноценного отпуска или каникул, проведенных здесь.

Природа – главный храм

Если целью путешествия или поездки на отдых стала , остров Сааремаа – это место, которое не стоит обходить стороной. Именно здесь сосредоточены достопримечательности, без которых представление о стране не станет полным.
Мягкий климат позволяет существовать на эстонских островах десяткам видов растений, большая часть которых находится под государственной защитой по причине своей уникальности. Летом здешние болота покрываются нежным ковром из желтых бубенчиков погремка, который растет только на Сааремаа.

Остров радует и поклонниц орхидей, произрастающих на его землях в несметных количествах.

Прибрежные воды стали домом для редких видов тюленей, а наблюдение за птицами на островах Моонзундского архипелага – отличный способ получить неподдельное удовольствие от общения с природой.

Самым «птичьим» считается небольшой островок Абрука, где весной и осенью останавливаются стаи перелетных птиц. Абрука – часть заповедной зоны, которую считают своим домом даже олени.

«Дом света» и следы пришельцев

Казалось бы, что может предложить туристам кроме средневековой архитектуры и каменистых пляжей ? Остров Сааремаа опровергает стереотипы и приглашает познакомиться … со следами пришельцев. Ну и пусть специалисты называют причиной возникновения с абсолютно ровными краями упавший метеорит, настоящие поклонники гипотезы о существовании внеземных цивилизаций найдут свое объяснение эстонскому феномену. Кратер имеет около ста метров в диаметре и вполне может быть местом приземления тысячи лет назад межпланетного корабля.


Отличные фотографии еще одной достопримечательности Сааремаа получаются на полуострове Сырве. Здешний маяк возвышается над заливом почти на пятьдесят метров, а его почтенный возраст приближается к четырем столетиям!

Маяк Сырве участвовал во Второй мировой войне и даже получил боевые ранения.

«С крыльями, а не летает…»

Ответов на эту детскую загадку эстонские острова готовы дать целых два. Причем один из них может убежать, а второй – навеять некоторые ассоциации с тюльпановой Голландией. Во-первых, на открыта , обитатели которой летать так и не научились, а вот принять угощение из рук путешественников всегда не против. Дети остаются в восторге от общения с огромными птицами, а их родители – от сувенирного магазина на территории фермы.

Второй представитель «нелетающего, но с крыльями» семейства – это ветряная мельница, которых на Сааремаа в целых пять. Кроме отличных фотографий на холме с ветряками, здесь можно получить на память сделанный собственноручно хлеб, войлочную игрушку или глиняный горшок. В туристы могут попробовать свои силы в любом из представленных здесь ремесел.

Столичная жизнь

Центр уезда Сааремаа и главный город острова, невелик даже по эстонским меркам. В нем проживает не больше 15 тысяч человек, но морская гавань и аэропорт делают его популярным туристическим центром не только , но и всей Прибалтики.

Впервые город упомянут в летописях конца XIV века в качестве поселения монахов в на острове. Затем продавали то Дании, то Швеции, что, без сомнения, оставило глубокий след на его историческом облике.

Во время Великой Отечественной в проходили бои, и сегодня здесь воздвигнут мемориал советским воинам.
Главными архитектурно-историческими достопримечательностями центра уезда Сааремаа называют и . – не просто один из самых древних в Прибалтике, но и отлично сохранившийся до наших дней. С XIII века его могучие бастионы видели многие ратные сражения, а легенды, сложенные о таинственных башнях и мрачных подземельях, щекочут нервы и нынешним гостям крепости. Современный музей в рассказывает об истории города, а ремесленные мастерские знакомят с традиционными народными промыслами.

Строгую и величественную городскую возводили в XVII веке по приказу шведского аристократа. Ее главная ценность – самая большая потолочная роспись в . Средневековый дух каменных стен придает особый шарм обедам в здешнем ресторане, после которых так приятно побродить по залам галереи и полюбоваться на работы местных художников.

На берегу моря у в Курессааре находится еще одно знаменитое место на Сааремаа. Памятник знаменитому великану по имени становится непременным объектом фотосессий всех гостей острова. Герои эстонских народных сказаний и легенд, воплощенные скульптором в бронзе, возвращаются с удачной рыбалки, и их трехметровые фигуры отчетливо заметны даже в утреннем балтийском тумане.

Прогулки по городу непременно приводят гостей в парк, основанный еще в середине XIX века. В нем установлен монумент, на котором представлена история парка, а редкие виды растений и великолепные образцы ландшафтного дизайна ставят зеленый оазис Курессааре в один ряд с самыми знаменитыми парками планеты. Летом парк становится открытой площадкой для концертов и представлений, а в короткие зимние дни дает возможность горожанам совершать приятные прогулки на свежем воздухе.

Острова – это отличный способ провести отпуск и увидеть неброскую, но запоминающуюся красоту балтийской природы, чье очарование невозможно рассказать.

Здесь открыто множество мини-отелей и гостевых домов, где можно комфортно разместиться. Гостиницы оборудованы всеми благами цивилизации, но при этом в них сохраняется ощущение простоты и уединения.

Насладиться общением с морем и дюнами, полюбоваться на цветущие луга и вдохнуть живительный аромат воздуха, настоянного на сосновой хвое – так острова позволяют почувствовать себя частью живой природы, любовно сохраняемой многими поколениями местных жителей. Художникам здесь лучше всего удаются акварели, а поэтам – белые стихи. Такие же светлые и легкие, как летние ночи на больших и малых эстонских островах.


goBaltia