Хийумаа животный мир. Открыть левое меню хийумаа

И вот вам вновь повезло! Вы в Эстонии..
На СООРЕЕМААА, (так говорят одни мои знакомые Питерцы), уже были. В Таллине зимнюю сказку не нашли.
Что дальше? Дальше есть смысл еще сильнее окунуться в житие эстонское… На остров Кихну вам еще рановато, а вот на остров Хийумаа самое время..

Это второй по величине эстонский остров. Многие мои знакомы в судогрогах крючат лица
когда я ими предлагаю поехать на Даго..
- Нееее мы туда не поедем, там плыть надо …где там жить … магазинов нет…
И это те люди которые родились в Эстонии … (отмечу это русские- во всяком случае они себя так позиционируют).

Но вы приезжий и вас антиприбалтийская пропаганда 1-го канала не затронула…
Начнем с главного как попасть
- Паромом! Паромы современные на 100-150 машин и более 500 пассажиров.
вот тут казус- паромы построены в Норвегии, правда » балтийским судоремонтным заводом» – оказалось нашему заводу, для нас, дешевле в Норвегии корабль построить.

Паромы ходят каждые 1,5-2 часа… время в пути 1,5 часа.

Пока есть время можно поесть.. кухня на пароме хорошая… цены низкие…
А вот чего не надо делать на корабле – так это покупать сувениры… !

И вот вы на острове.
Изначально подразумеваем что вы все таки поехали на остров на машине..На Даго без машины делать нечего!

В отличии от Саарема Хийумаа все таки похож на остров.
На острове принято селиться, как и во всей Прибалтике,- хуторами… и чем дальше друг от друга, тем лучше.
Кому охота тратить время на пустые разговоры с соседом… работать надо.

Так и было до начала 20 века – разбросанные по острову, на приличном друг от друга расстоянии, хутора.

Были конечно и деревни но и тут дома стояли на почтительном расстоянии друг от друга.
Со строительство «Крепости Имени Императора Петра Великого» появились полноценные деревни…. дома
строили впритык и домов в тех деревнях было довольно много. Но не стоит отвлекаться!
На острове есть гостиницы – целых -3 штуки. Но они расположены в городе (Кярдла) и поселившись в них вы испортите впечатление об острове.

До приезда на остров пренепременно забронируйте – туристический хутор.
О хуторах я уже говорил,рассказывая о Сааремаа, их превеликое множество и обслуживание в них на несколько порядков выше МАССОВОГО ГОСТИННИЧНОГО БУЗИНЕСА!
И так вы на острове! В вашем распоряжении целый хутор… ну к примеру во такой…

Не пугайтесь..!. Когда хозяин вам сообщит цену… ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ….
Открою тайну именно этот дом за 2 ночи вам обойдется в сезон 130-150 евро, вне сезона (октябрь-апрель) 80-100 евро, прошу заметить за 2 НОЧИ!
Согласитесь если вас 4 -5 человек, совсем не дорого….
Тем более что обстановка и вид из окна тянет штуки на 2 в сутки.!

Я привел пример самого образцового турхутора острова..
Но поверьте оставшиеся 50-80 тур-хуторов не хуже.. :)

О прибывании на острове..

Разумен следующий план.

И после всех приготовлений садитесь и наслаждаетесь закатом на фоне можжевелового поля… красота – неописуемая…. !

Приблизительно такая картина откроется перед вами…если вы остановитесь на полуострове Кассари

Следующий день есть смысл начать не позже 9.00 иначе многое просто не увидите.!
В зависимости от места проживания и маршруты будут разные.
Если говорить о хуторке который на фотке это место называется ВАЛИПЕ и находиться в 10 км от порта… тогда маршрут по острову будет таков…
1 Коса полуострова Кассари – 1 час
2 Далее через деревеньку Кяйна можно сразу махнуть на озеро ТИХУ – 1 час
3 Далее тн » Большой каньен» – продукт ссоры двух мукомолов… появился в середине 17 века. 20-30 мин
4 Маяк Кыпу 40 мин (один из 3 древнейших маяков планеты)
5 Маяк Ристна + оборонительные сооружения Ристна до 1 часа
6 Порт КАЛАНА 30 мин
7 Маяк Тахкуна 30-40 мин
8 Военный музе (о нем отдельно) до 1 час
9 Оборонительные сооружения до 1 часа
10 «Башня эйфеля» 40 мин
11 Кярдла (столица) + «Каменный Юрка» (тотдельно расскажу*) 20-30 мин

О "Каменном Юрке"
В начале 60 годов партийными чиновниками было принято решение, что на главных островах Эстонии (Сааремаа и Хийумаа) нет
памятника герою-освободителю … Решение приняли, заказали …. И в результате получили две
почти одинаковые ГОЛОВЫ воина -освободителя в касках. с болезнетворными каменными наростами…. (будете на острове увидите)
Погрузили головы на баржи и потащили на острова… Одна голова на Хийумаа другая голова Сааремаа..
До Сааремаа голова героя не добралась. Видимо по причине неблагоприятных судоходных условий, баржа перевернулась, вследствие чего голова героя
упала в воду и до сих пор покоится на глубине около 30 м.

Местные жители очень трепетно относятся к памятнику и ласково его называют » Каменный Юрка».
Надо еще добавить, что в Эстонии несмотря на пропаганду всяких центральных каналов, к военным памятникам относятся бережно.
Ну правда есть малообразованные экземпляры, целью которых являеться осквернение памяти павших воинов… но как говорится В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ УРОДА.

Про Эйфелеву башню…. коротко

Однажды местному художнику по дереву.. пришла в голову мясль – хочу построить смотровую вышку.
В советское время художник работал плотником в колхозе и его основной задачей было – строительство вышек для охотников.
Так из одной недостроеной вышки со временем выросла башня, высотой 31 м. , полностью из можжевельника.
Есть еще некоторые интересности, но о них нет смысла говорить … Все это нужно увидить.

Хиума обороняли незначительные силы - всего около 4000 человек. Командовал гарнизоном полковник А. С. Константинов, военкомом был полковой комиссар М. С. Биленко, начальником штаба - полковник П. В. Савельев.
Когда противник начал высадку одновременно на трех направлениях, коменданту было трудно решить, куда же бросить свои незначительные силы. Высадка началась на рассвете 12 октября, спустя семь дней после окончания боев на Сарема; целая неделя понадобилась противнику, чтобы сосредоточить здесь достаточные силы. Для высадки на Хиума были подготовлены крупные части 217-й пехотной дивизии, сосредоточенные на Сарема, Вормси и на побережье материка. Десант поддерживали авиация, миноносцы и легкие крейсеры. В ходе боев за Хиума группа кораблей противника «Вестфаллен» в составе крейсера «Кельн», миноносцев «Т-2», «Т-5», «Т-7», «Т-8», семи базовых тральщиков находилась у мыса Ристна. Другая группа, «Остпрейсен», в составе 2-й флотилии тральщиков находилась у восточного побережья острова.
В ночь на 12 октября наблюдатели южного берега Хиума заметили на Сарема необычное оживление и свет многих автомобильных фар. На рассвете, почти в темноте, противник, прикрываясь ураганным огнем своей артиллерии, начал форсировать залив. Шесть десантных отрядов шли на участок, занимаемый 33-м инженерным батальоном и 44-й батареей. Батарея немедленно, на предельной скорострельности, открыла огонь. Точно посылаемые снаряды сметали с водной глади катера и шлюпки. В бой вступили и полевые орудия, пулеметы, автоматы. Четыре десантных отряда были разбиты.
Противник направил усилия на левый фланг участка Теркма, где не было наших войск и куда огонь батарей не доставал. Вскоре фашисты высадились и на правом фланге участка, у деревни Нурсте. Командир батальона А. П. Морозов бросил в бой свой резерв. С рассветом появились вражеские самолеты. Нарушилась связь с ротами; командиры рот и взводов действовали теперь самостоятельно. К деревне Валга был выдвинут отряд капитана Горюнова численностью 150 человек. Двое суток герои дрались на этом рубеже, нанося врагу значительные потери. Будучи раненым, Горюнов продолжал командовать отрядом. Смелый и мужественный человек, коммунист, он геройски погиб в бою.
Фашистам мешала развивать успех батарея капитана Ф. Н. Волкова. Крейсер и миноносцы противника открыли по ней огонь, одновременно вели стрельбу орудия с Сарема, бомбила авиация. Против батареи Катаева, непосредственно в район огневой позиции, враг бросил часть десанта. Пулеметчики и прожектористы защищали батарею ружейно-пулеметным огнем и гранатами, артиллеристы в упор расстреливали пехоту. Целый день бойцы сдерживали натиск противника. Вражеская группа захватила казарму батареи; несколько залпов - и казарма вместе с фашистами взлетела на воздух. То же самое произошло с сараем, куда ворвались фашисты. Около суток шли ожесточённые бои. До трехсот вражеских солдат было уничтожено на подходах к батарее.

«Нахожусь в окружении, - доносил Катаев, - веду бой. Противник у проволочного заграждения. Подвергаюсь обстрелу, бомбит авиация, коды сжигаю. Давайте открыто».

С наступлением темноты оставшиеся в живых артиллеристы взорвали орудия, штыками и гранатами расчистили себе путь, чтобы отойти на север к батарее Тахкуна.
В условиях почти полного окружения пробивалась на север рота капитана М. И. Голованя из 36-го инженерно-строительного батальона. Полковник Константинов доносил:

«Двое суток сдерживали натиск врага бойцы капитана Голованя. 15 октября, уничтожив свыше трехсот гитлеровцев, несколько противотанковых орудий и пять танкеток, они перешли в наступление. На следующий день, когда немцы бросили в тыл отряда батальон, Голованю было приказано отходить на Тахкуну. В ночь на 17 октября отважный командир со 120 бойцами и 76-миллиметровой пушкой с боем прорвался через вражеское кольцо. В боях за Кяйну и Нымбу противник потерял убитыми свыше семисот человек».

До 20 октября шли ожесточенные, кровопролитные бои. Генералу Кабанову было приказано начать эвакуацию с Хиума. Здесь же находился начальник штаба военно-морской базы Ханко капитан 1 ранга П. Г. Максимов, прилетевший для того, чтобы вместе с комендантом острова составить предварительный план эвакуации. В течение трех ночей, начиная с 19 октября, под обстрелом и бомбежкой к острову подходили катера и мотоботы.
Трое суток вывозили ханковцы защитников Хиума. В последние дни боев брали людей, стоявших по грудь в воде, но продолжавших драться с фашистами. Более шестисот человек было эвакуировано на Ханко и Осмуссар.
Последний бой у Тахкуны вело всего несколько моряков, успевших отойти по каменистой гряде к морю. Они дрались насмерть. Последний оставшийся в живых поднялся на сорокаметровый маяк. Он на глазах у фашистов бросился с маячной площадки вниз. Имя героя до сих пор неизвестно.

На Форуме Поисковых Движений Анна Ахмедовна Зэйль называет имя этого матроса - Николай Чиж.

Через оконо сфотографировал убранство - необычайно минималистическое, тем более для православия:

Дальше в лесу скрываются ещё руины каких-то батарей, небольшой военный музей , в Первую Мировую ходила обслуживавшая орудия узкоколейка (не единственная на Хийумаа, но в отличие от Сааремаа "на мирные рельсы" они тут не перешли), но мы их даже не искали. Лес впереди расступился, открыв плоский ветреный мыс и на нём маячный городок:

Маяк Тахкуна - не самый старый и не самый уникальный в Эстонии, но по-моему - самый красивый. Он был заказан в 1871 году во Франции (говорят, что у Эйфеля, но не рановато ли по датам?) и смонтирован из готовых металлических деталей в 1873-м. Прямо сказать, маяков я до этой поездки видел немного, а тем более металлических, но в Эстонии их минимум три и все 1870-х - ещё есть маяк Ристна, к которому доедем в конце поста, и чуть более молодой маяк . Высота маяка Тахкуна - 40 метров от основания и 43 - над уровнем моря:

Отдельное же достоинство маяков Хийумаа в том, что на каждый из них можно залезть - а это не то что у нас в России немыслимо, но и в остальной Эстонии не предусмотрено, по крайней мере у других маяков, будь то Рухну, Сырве , Пакри в городке , двух маяках Сурупи в о или Таллинский маяк , я такой возможности не припомню. Но Хийумаа не зря называют Островом Маяков, здесь этом символ и главная достопримечательность, поэтому на каждом маяке за пару евро можно подняться наверх, а спустившись - согреться чашечкой кофе или купить сувениров. Во дворе за забором - старая "головка" маяка, заменённая в 2002 году - все они ещё и действующие.

В металлической "трубе" маяка - ноктюрн: под ногами лязгают ступени, металл слегка вибрирует и гудит от ветра снаружи, а в жаркие безветренные дни тут, наверное, совсем духовка... Не знаю, где раньше висела мемориальная плита, но получается, что именно на этом мысу в октябре 1941 года немцы наконец добили оборону Моонзундов - аэродром на Сааремаа, с которого в августе 1941-го бомбили Берлин, я уже показывал в позапрошлом посте.

Повороты винтовой лестницы кажутся бесконечными, гудение ветра и дрожащего металла всё громче и тревожнее:

И вот мы выходим наверх - площадка с прозрачными забором и полом запечатлена на вводном кадре, и ветер на ней буквально сдувает. Вид назад, на острове лишь бесконечный лес, а ближе как на ладони весь маячный городок. Обратите внимание на относительно новый асфальт - раньше сюда вела убитая грунтовка, а шоссе к достопримечательности проложили в 2011 году. И ещё на то, что Хийумаа плоский, как стол, и берега его хоть и каменистые, а лишь немногим выше уровня воды:

Острие мыса Тахкуна, на котором кто-то выложил натуральный "вавилон" - так эти спирали из камней, присыпанных дёрном, называют у поморов, и в мире их известно около сотни, в том числе больше половины в России и 1/3 - на Соловках (да и там почти все на Большом Заяцком острове). Для чего они - никто не знает, версий много, но ни одна не кажется идеальной. В Эстонии подобного, сколь мне известно, никогда не было, а вот в Финляндии и особенно Лапландии встречаются.

А металлическая конструкция на берегу, склонившаяся над водой и словно гнутая ветрами- ни что иное, как памятник погибшим на пароме "Эстония" : здешний "Титаник", ходивший между Таллином и Стокгольмом и бывший одним из символов II республики, примерно за час был потоплен сильнейшим штормом ночью 28 сентября 1994 года в 60 километрах северо-западнее этого мыса, унеся на дно 852 жизни. Подробнее об этой катастрофе я писал , так как для крошечной страны это был сильнейший удар, ведь в процентном отношении (Эстония в 100 раз меньше России) катастрофа забрала больше людей, чем у нас Чеченская война, и памятники крушению "Эстонии" стоят ныне во многих городах.

Но этот - самый пронзительный. Колокол с детскими лицами покачивается от ветра, и когда ветер достигает той же силы, что в ту штормовую ночь - начинает звонить. В принципе Тахкуна - не ближайшее к точке крушения место, от мыса Кыпу (виден на заднем плане кадра выше) дотуда километров на 10 поменьше, но дело в том, что сюда под утро волна прибила всплывшие обломки, в том числе 14 пустых шлюпок.

Одна из них стоит на лужайке около музея на "изумрудном острове" Кассари, показанном в прошлой части - там я упоминал "самый интересный и трагический экспонат". Шлюпка, надо сказать, в отличном состоянии, так и не скажешь, что с погибшего парома.

Но она никого не спасла, а просто была оторвана ветром и волнами. Народы Прибалтики очень трепетно относятся к родной земле, и может быть шлюпки принесли души погибших?

Впечатлённые и слегка подавленные (и к тому же потрёпанные ветром на площадке маяка), едем обратно к трассе - дальше наш путь лежит на западный полуостров Кыпу, или Дагерорт, к двум его маякам. Но по дороге - ещё пара остановок, например в деревне Рейги :

Местную кирху, известную в дереве с 1627 года и бывшую центром тех самых выселенных шведов, отстроил в камне в начале 19 века барон Унгерн-Штернберг в память о сыне, который, по некоторым сведениям, покончил с собой, так как проиграл в карты немерянные суммы долгов. У нас вот самоубийц хоронили на выселках и не молились за их упокой, а тут целый храм построили - и не ясно, в лютеранстве это дело или в безграничности власти баронов на принадлежавшем им острове? Как бы то ни было, выглядит церковь достаточно мрачно:

Кстати, следом за последними в моём прибалтийском цикле скансеном (тем самым хутором Михкли), замком () и уездным остзейским городком (), Рейги - последняя церковь. Правда, я ещё Палакюльскую часовню (1820), несостоявшуюся усыпальницу Штернбергом между Крядлой и Суурьмыйзой пропустил, а фактически после Хийумаа ещё осматривали Хаапсалу с окрестностями, но речь о последовательности рассказа, а не самой дороги.

Вокруг - красивое старое кладбище, где мы надеялись найти "шведских крестов" (так тут называют кресты в круге), но то ли их тут нет, то ли плохо искали.

Обратите внимание - кресты поставлены умершим в ноги, прежде в лютеранских и католических странах видел такое лишь , на кладбище исчезнувшего народца курсениеков (ну или в других местах тоже видел, но не обращал внимания) - интересно, чья традиция:

Деревянное здание, явно не жилой дом, в следующем селе с красноречивым названием Роотси (Шведское). О береговых шведах когда-то у меня , но если вкратце - они здесь жили задолго до Шведской Эстляндии, перебираясь через море со Средних веков.

А вообще, здесь ещё одна вотчина Унгерн-Штернбергов - мызой №2 на острове Дагё был Хохенхольм, ныне Кыргессааре , а при Советах и вовсе Вискоза, ныне довольно крупный (целых 300 человек!) по меркам Моонзундов посёлок чуть в стороне от трассы. У отворота - симпатичный каменный мостик со скамеечкой, где проезжает разве только редкий велосипедист:

Хохенхольм возник почти сразу после Ливонской войны, и первым его хозяином был русский боярин-перебежчик Путилов (далеко не единственный случай, надо сказать), которого с 1624 года сменили потихоньку прибравшие к рукам весь остров Делагарди, и так как ближайшая к Большой мызе Большая гавань (Суурьсадама, см. прошлую часть) была королевским портом, свою частную гавань они начали строить здесь, да так успешно, что в 1691 году и она отошла королю. Под Россией сюда как-то затесался ещё один род с чрезвычайно красивой фамилией Цеге-фон-Майтенфейль, а в 1755 Хохенхольм выкупили Стенбёки, вновь снихронизировав его историю с Большой мызой, и в 1796 вместе с ней передав за долги Унгерн-Штернбергам. Надо сказать, не очень удачно - первый дагёсский барон из этого рода, Отто Рейнхольд Людвиг, в 1802 был арестован по обвинению в пиратстве и сослан в Тобольск: якобы, он построил фальшивый маяк, заманивал суда на мели, грабил их, матросов запугивал, а офицеров даже убивал, и якобы гувернёр баронова сына своими глазами видел, как тот в своём кабинете лично убил шведского капитана Карла Мальма. Дело получилось резонансным, какое-то время европейские газеты писали о нём столь же охотно, сколько о победах Наполеона, по мотивам был написан приключенческий роман "Башня на Дагё"... и лишь при I республике таки выяснилось, что барон всего лишь вылавливал грузы с затонувших судов, а вся эта история стала лишь сведением счётов между ним и Стенбёком - уступив Большую мызу за долги, последний всё же выкарабкался, стал вице-губернатором Эстляндии и злоупотребил служебным положением. Это, впрочем, оказалась обычная месть - вернуть себе Дагё он уже не смог, а Унгерн-Штернберги продолжили благоустраивать остров.

Кыргесааре была не столько жилой мызой, сколько промышленным центром, вторым на острове после суконной Кярдлы. Не знаю, есть ли тут дворец - может утрачен, а может невзрачен. Нынешний центр Кыргессааре - винокурня 1880-х годов:

Красиво, конечно, но бутофория. Всё же приусадебные производства от настоящей индустрии всегда довольно далеки. Вино же здесь пытались делать, понятное дело, не из винограда (не климат ему тут, он -то едва прижился всего в одном месте), а из ягод, коими столь богаты окрестные леса.

В советское время же здесь наладили производство вискозы ("искусственного шёлка"), в честь которой назывался и сам посёлок. С тех пор, видимо, остались заброшенная промзона (хотя корпуса явно штернберговские)...

Сталинки (они даже тут есть!) и контингент, хорошо знакомый по депрессивному рабочему посёлку в любой стране бывшего СССР:

Вот и сам маяк Кыпу, или Дагерорт - рукотворная скала на холме! На главном фарватере торгового пути к ганзейскому Ревелю, на деньги ходивших по нему купцов, маяк был построен в 1505-31 годах, и в его "теле" 5000 кубометров камня:

Среди всех маяков мира он по возрасту не второй (как принято думать), а как минимум 4-й - и старше него маяки:
1. "Башня Геркулеса " в Ла-Корунья (Испания) - ещё древнеримский, 2 века нашей эры.
2. Маяк Хук в Вексфорде (Ирландия) - 13-го века.
3. "Кафедра Святой Екатерины " на острове Уайт (Англия) - 1313-28, погащен в 1547-м.
Кроме того, более старыми могут быть Девичьи башни в Стамбуле (но там только основание, верхняя часть башни 1720-х годов) и Баку (хорошо за тысячу лет, но далеко не факт, что она была маяком изначально), Брандарис на голландском острове Терсхеллинг (в основе 1323 года, нынешний построен в 1570-93 годах), Нойверк в устье Эльбы (башня 1310 года постройки, но маяком стала то ли в 1647-м, то ли в 1802 году) и - в первую очередь - два итальянских маяка: Пизанский маяк в Ливорно (основан в 1303 году, но разрушен в войну, и не знаю, сколь достоверно и аутентично восстановлен) и Ла Лантерна в Генуе (в основе 1123 года, сильно перестроена после военных повреждений в 1543-м, и каково соотношение - увы, не знаю). Прочие маяки мира безусловно моложе, да и до 18-го века маяк (а не просто костёр на берегу или ориентир по шпилю или башне какого-нибудь замка или храма) вообще был постройкой исключительной, примерно как сейчас космодром или радиотелескоп. При этом Дагерорт заметно масштабнее Хука и Кафедры Екатерины (а вот Ла-Корунья и Ла-Латерна, судя по всему, позрелищнее), в общем - это памятник мирового масштаба:

На инфостенде - "эволюция" Дагерорта по векам. Изначально башня имела высоту 26 метров, но при шведах, в 1649-59 годах, была надстроена хорошо заметная верхняя часть. Маяк, однако, вплоть до 19 века светил обыкновенным дровяным костром, а корпус его был монолитным - люди забирались наверх по верёвочной лестнице (это было условие местных феодалов - чтобы маяк нельзя было использовать как крепостную башню). Маяк за это время несколько раз менял хозяев, с 1660 года был в частном владении Делагарди, получавших за его обслуживание деньги, при Петре I отошёл государству, собиравшему с шедших мимо кораблей "огневой налог", с 1755 года вернулся баронам (на этот раз Стенбёкам) и лишь в 1807 году вновь перешёл Морскому ведомству. Надо сказать, это было весьма оправдано: при баронах он светил только по ночам (загорался через час после заката, гас за час до рассвета) и только осенью и весной (зимой море замерзало, а летом белые ночи), то в госсобственности маяк светил каждую ночь и регулярно апгрейдился: в 1807 костёр заменили масляным фонарём, а внутри корпуса пробили лестницу. Оптика и светильник заменялись ещё не раз, в 1883-м году здесь же заработала телеграфная станция, сменившаяся в 1898 телефонной, а в 1941 году маяк пытались разбомбить немцы, но что такой громаде сделается? Бомбы лишь разбили стёкла и сожгли часть зданий у подножья. . Кыпу/Дагерорт светит уже почти полтысячи лет...

А достопримечательностью он сделался давно - кафе у подножья явно довоенное:

Какая-то механика:

Путь наверх. Причём если на левом и среднем кадрах лестницу проковыряли в начале 19 века, то на правой половинке, судя по всему, всё так и было изначально, со шведских времён. Там небольшая экспозиция и фотографии маяков со всего мира - потрясающе красивые всё же штуковины:

Наверху, как водится, сдувает, но площадка довольно просторна - можно отойти на такое расстояние, чтобы фонарная башенка (1859-60 или 1900) целиком влезала в кадр. Высота маяка от основания - 36 метров, а над морем - все 107.

Вид на восток - где-то там всё, показанное в прошлых частях, а у подножья, как видите, ещё и певческая сцена:

А нам - вперёд. С той стороны - прореженный войной маячный городок, а основная дорога видна в лесу слева:

Впереди, практически на острие западного полуострова - последния маяк Ристна. Ровесник Тахкуны, он был сделан на том же заводе и смонтирован годом позже (1873), причём есть легенда, что два маяка перепутали - якобы, более высокая Тахкуна предназначалась этой, более важной точке. На самом деле этот невысокий (21 метр) металлический маяк просто стоит на холме, поэтому над морем в нём все 67 метров. Как я понимаю, он был вспомогательным для Кыпу:

У Ристны - самый капитальный маячный городок, и хотя мы приехали сюда после официального закрытия, на тех столиках, где наверное экскурсантов обычно кормят рыбой, маячники расположились на пикник, разложив аппетитно пахнущие шашлыки. Что удивительно - всё были русские, или по крайней мере русскоязычные, что было весьма неожиданно - думаю, в непостсоветских странах немало найдётся мест, где постоянно живущих русских людей встретить более вероятно, чем на этих островах. Шашлыком нас, конечно, не угостили и о том, как там Путин поживает расспрашивать не стали, но билет на башню продали.

Хотя тут и башня самая простенькая, но зато можно увидеть совсем рядом маячный фонарь:

Позади виден Кыпу - а вот с его башни Ристну я почему-то не разглядел:

45.
. Город.
. Природа, мызы, мельницы.
. Средневековые церкви.
. Берега, маяки и военные базы.
. Юго-восток. Кассари, Большая мыза, Кярдла.
Хийумаа. Северо-запад. Три маяка и не только.
Эпилог
Таллин-Хельсинки. На пароме.
Хельсинки. Впечатления первого дня о настоящей Европе.

Полезная информация для туристов об острове Хийумаа в Эстонии - географическое положение, туристическая инфраструктура, карта, архитектурные особенности и достопримечательности.

Достопримечательности